Руководство по ремонту Ваз 2101 Жигули
Общая информация об автомобиле.
Нужно отметить, что производство первых автомобилей ВАЗ-2101 так называемой «итальянской» сборки, выпущенных в 1970-74 годах, контролировалось представителями Fiat, поэтому их качество выше, а антикоррозионная обработка кузова лучше, чем у машин советской сборки. Впрочем, сейчас легче найти снег на Карибских островах, чем «итальянский» ВАЗ-2101. Коррозионно «больные» места «копейки» и ее модификаций: колесные арки, пороги, область декоративных хромированных молдингов, нижние части филенок дверей и крышки багажника (ВАЗ-2102), капот, а также – пол днища под ногами водителя и переднего пассажира, над резонатором глушителя и под бензобаком и «запаской». В дополнение к этому, ВАЗ-2102 обладает еще и негерметичными уплотнителями крышки багажника.
Есть замечания и к обзорности – все машины оснащались лишь одним зеркалом заднего вида, установленным со стороны водителя. Более того, на ранних моделях зеркало стояло не на двери, а на переднем крыле, что не только ухудшало обзор, но и затрудняло его регулировку.
В целом кузов «классики» достаточно крепкий и позволяет тащить за собой прицеп массой до 300 кг, поэтому многие владельцы часто используют эти машины в качестве перевозчика грузов.
На сегодня интерьер «копейки» морально устарел и не соответствует нынешним требованиям эргономики – узкая передняя панель, большой и тонкий «родной» руль, длинный рычаг переключения КПП и неудобные сиденья. Поэтому многие владельцы устанавливают более удобные детали – сиденья и «торпедо» от иномарок или других «вазовских» моделей, утолщенные рули и др. Хотя справедливости ради нужно заметить, что, в отличие от «переднеприводников», внутри «классики» ничего не скрипит и не отваливается. Салон достаточно просторный, а места от колен задних пассажиров до спинки переднего сиденья вполне достаточно, благодаря тщательно спроектированной внутренней планировке.
Хорошо работает и система обогрева – даже зимой, в лютые морозы тепло. Однако она имеет и недостатки – течь крана отопителя, сильный шум вентилятора при работе на непрогретом двигателе, а также ухудшение эффективности работы «печки» из-за засорения радиатора системы отопления. Кроме того, заднее стекло не имеет подогрева, что создает неудобства при эксплуатации автомобиля в сырую погоду или зимой.
Машины оснащались 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью от 64 до 71 л.с. («милицейский» вариант). После капремонта при бережной эксплуатации и применении качественных масел двигатели способны «пробежать» 150 тыс. км.
Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, которая служит достаточно долго. При необходимости ее замены желательно приобрести запчасть прибалтийского или чешского производства, поскольку «базарные» детали могут не выдержать и 40 тыс. км. Вообще-то качество запчастей – одна из основных проблем при обслуживании ВАЗов. К примеру, некачественные сальники клапанов и ремень привода генератора могут выйти из строя уже через 10 тыс. км, а вот импортные прослужат 50-60 тыс. км.
Следует знать, что двигатели «классики» нуждаются в регулировке зазоров клапанов в среднем через каждые 5-10 тыс. км. «Ахиллесовой пятой» всех моторов, выпущенных до 1982 года, был распредвал, который через каждые
20-30 тыс. км требовал шлифовки и полировки кулачков. Позже их начали производить по иной технологии – с азотированием рабочей поверхности, что заметно продлевало срок службы кулачков. Однако окончательно избавиться от проблемы повышенного износа распредвала удалось лишь после 1985 года, когда была применена новая технология, позволившая увеличить срок его эксплуатации до 100-150 тыс. км. Кроме того, не служит долго и подшипник вакуумного регулятора распределителя зажигания.
Первые несколько лет машины оснащали карбюратором типа «Вебер», а затем начали устанавливать более совершенный – типа «Озон». В процессе эксплуатации они постоянно требуют регулировки СО, а также из-за качества нашего топлива – регулярной очистки.
На «копейки» и ее модификации устанавливалась 4-ступенчатая механическая КПП. Этот узел достаточно выносливый, хотя со временем может выйти из строя подшипник первичного вала. Слабое место трансмиссии – крестовины карданного вала. Они «ходят» до 70-80 тыс. км, а когда изнашиваются, то напоминают о себе специфическим металлическим щелчком при начале движения или переключении передач. А вот сцепление очень надежное – диск ходит долго, а корзина практически вечная. Иногда выходит из строя редуктор заднего моста, но только в тех случаях, когда владелец забывает через каждые 60-80 тыс. км пробега менять в нем масло.
Рулевой механизм с червячным редуктором имеет низкую информативность, более того, для обычного поворота руля на “классике” нужно прикладывать большие усилия, что обусловлено специфическим подбором передаточного числа червячной передачи редуктора. А чтобы повернуть руль из одного крайнего положения в другое, необходимо сделать как минимум четыре перехвата. Со временем в червячной паре появляется люфт, который можно удалить с помощью регулировочного болта рулевого редуктора.
Все машины имеют передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поскольку тормозная система не снабжена вакуумным усилителем, при замедлении нужно прикладывать немалые усилия, нажимая на педаль тормоза. Хотя все же нужно отметить, что редко попадались реэкспортные модификации ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013, оснащенные усилителем тормозов. Стояночный тормоз требует постоянного ухода за тросом – его необходимо смазывать, в противном случае он может заклинить из-за коррозии металлической оплетки.
Ваз 2101. Первый ремонт за 40 лет. Реставрация
Расскажу немного о ремонте ВАЗ 2101, а точнее 21011.
машина 1978 года выпуска. до этого ни разу не билась и не делалась. пробег у машины на данный момент 32 т. км. досталась она нынешнему владельцу от деда около 10 лет
но ни чего вечного не бывает и случилась такая неприятность. при перегоне слетел с трассы. повредил 3 элемента. переднее левое крыло
заднее правое крыло
и самое серьезное повреждение получило переднее правое
железо кстати крепкое как броня, помучелся я с ним) фото слета с трассы, деревья повалило.
видно что за машиной следили
железо все в отличном состоянии. так выглядят пороги, даже контактная сварка заводская четко прослеживается. по всей машине я нашел только одно проблемное место. это низ заднего правого крыла под бензобаком.
рихтуем заднее крыло
а вот то самое проблемное место, больше на кузове такого нет нигде.
приступаем к самому тяжелому элементу. переднее крыло
сильно не стал рассписывать принцип работы этого аппарата, есть тема про него. кому интересно, зайдите почитайте) https://www.yaplakal.com/forum11/topic1546014.html?hl=
ребро подтянулось. да, кстати желтая фигня это грунт. я попросил владельца попшикать из баллончика, чтоб не заржавело. т.к. с момента дтп до принятия в работу было прилично времени, около полугода и ехать до меня пришлось почти 1500 км.
очищаю верхнюю полку под рихтовку спотером
не до идеала, ребро немного «плывет»
поэтому такие участки дорабатываю с помощью лужения. в идеал таким способом конечно не вывести, но шпатлевки будет намного меньше.
левое переднее крыло уже отрихтовано
наплавляю ребра, т.к. они все были сломаны
с этой аркой попотел конкретно, 4 канта плюс радиус.
удаляю все лако-красочное покрытие с ремонтных элементов
делается это для того, чтоб убрать последствия сколов. так это обычно выглядит под слоем краски
скол был небольшой, но паук далеко разползся. хотя на поверхности этого не было видно.
маскирую остальные элементы, чтобы при малярных работах не запылить их
обезжириваю все поверхности
и наношу слой первичного эпоксидного грунта
шпатлюем. шпатлевка с индикатором высыхания. при замешивании и нанесении имеет голубой оттенок
при высыхании белеет
перетираем ее через проявочную пудру
материалы долго выбирал из различных премиум брендов, но остановился на линейке Classic Car от новол. т.к. она заточена именно на ретро автомобили. здесь на фото полный набор, который пришел именно для этого авто
далее все это дело покрываем жидкой шпатлевкой для окончательной постройки плоскости. она тоже с индикатором высыхания.
пока сохнет жидкарь, работаю по привычным работам) ибо время сушки у материала классик кар довольно приличное в отличии от простых рефинишных материалов для кузовного ремонта
тут кстати тоже можно сказать реставрация) на машине показалось не сложно, но когда снял.
но ерунда, все собралось и уехало
тем временем жидкарь просох и можно шлифовать. обрабатывается вначале вручную абразивом на жестком шлифке.
затем прямонаправленная риска от ручной шлифовки перебивается машинкой через проявку
вот так выглядит эта риска от ручной шлифовки заполненная пудрой. дальше где чисто уже обработано машинкой.
наступает следующий этап. снова наносим эпоксидный грунт. делается это для того, чтобы запаковать шпатлевку в «эпоксидный карман» и изолировать ее. это предусматривает данная технология и от этого ни как не уйти, надо все делать так как расписано, иначе гарантии на ремонт дать не возможно
затем тут же следом через 40-50 мин. летит акриловый грунт наполнитель
сушим его сутки и перетираем на жестком шлифке так же как и жидкарь, только градации наждачки намного ниже. тут идет 320
далее перебиваем прямонаправленную риску через проявку
тут кстати видно машинку эксцентриковую
заного оклеиваю и маскирую кузов
и производится окраска
окраска производилась акрилом и сверху лак
спустя полчаса распаковываю
и оставляю на сутки сохнуть
даже в шагрень угадал) это стык заднего окрашеного крыла и двери в заводском окрасе
Ремонт автомобиля ваз 21011
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевое колесо – нового оформления.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Освещение и сигнализация
Новое оформление фонарей. Лампа габаритного света находится в фарах. На рулевой колонке установлен трехрычажный переключатель (третьим рычагом включаются стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла). Введены вспомогательные реле для включения ближнего и дальнего света фар.
Контрольные приборы
Изменено внешнее оформление комбинации приборов.
КУЗОВ
Двигатель
Разборка, сборка и ремонт двигателя 21011 аналогичны разборке, сборке и ремонту двигателя 2101. Некоторые отличия имеются в ремонте блоков цилиндров (другие размеры цилиндров) и в подборе поршней.
Блок цилиндров
Диаметр цилиндров, мм:
При ремонте блока цилиндров хонинговать цилиндры необходимо под увеличенные диаметры поршней ремонтных размеров (на 0,4 и 0,8 мм) и с учетом обеспечения зазора 0,05–0,07 мм между поршнем и цилиндром, который замеряется также, как и на двигателе 2101.
Поршень
Схема удаления металла с поршня двигателя 21011 для подгонки его массы
Диаметр поршней различных классов, замеренный на расстоянии 52,4 мм от днища поршня, мм:
До 1988 г. диаметры поршней были меньше указанных на 0,01 мм.
Увеличение для ремонтных размеров поршней составляет 0,4 и 0,8 мм. До 1986 г. поршни ремонтных размеров выпускались с увеличением диаметра на 0,4 и 0,7 мм.
Также, как на двигателе 2101, поршни одного двигателя не должны отличать-ся по массе более, чем на 2,5 г. При подгонке массы съем металла не должен превышать 4,5 мм по глубине относительно номинальной высоты поршня (59,4 мм), а по ширине должен ограничиваться диаметром 70,5 мм.
На днище поршня имеется выемка диаметром 55 мм и глубиной 1,9 мм.
При запрессовке поршневого пальца в шатун необходимо пользоваться приспособлением 02.7853.9500 вместо А.60325.
При установке поршней в цилиндры следует применять набор втулок 02.7854.9500, аналогичный набору втулок А.60604 (см. рис. в подраздел).
В набор 02. 7854.9500 входят три втулки: одна – для поршней нормального размера, две – для поршней ремонтных размеров (увеличенных на 0,4 и 0,8 мм).
Электрооборудование
Схема включения фар автомобиля ВАЗ-21011
Схема включения стеклоочистителя на автомобилях ВАЗ-21011
1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – выключатель зажигания; 4 – электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 5 – выключатель омывателя ветрового стекла; 6 – переключатель стеклоочистителя;7 – реле стеклоочистителя; 8 – моторедуктор стеклоочистителя; 9 – термобиметаллический предохранитель;10 – блок предохранителей;А – порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедуктора и реле стеклоочистителя
Схема соединений электрооборудования автомобиля ВАЗ-21011 (см. подраздел) несколько изменена, в связи с переносом лампы габаритного света из подфарника в фару и введением дополнительных реле для включения ближнего и дальнего света фар, а также, в связи с установкой трехрычажного переключателя на рулевой колонке и введением электропривода для насоса омывателя ветрового стекла.
Насос омывателя ветрового стекла
Насос омывателя ветрового стекла
1 – электродвигатель насоса; 2 – крышка питающего бачка; 3 – муфта;4 – трубка подачи жидкости;5 – корпус насоса;6 – вал ротора;7 – опора вала ротора;8 – ободок с сеткой фильтра;9 – ротор
Нагнетательный насос и электродвигатель 1 крепятся винтами к крышке 2.
1. Для снятия насоса отсоедините электрические провода от электродвигателя 1 и снимите трубку со штуцера нагнетательного насоса.
2. Поверните крышку 2 с электродвигателем 1 против часовой стрелки и снимите их с питающего бачка в сборе с нагнетательным насосом.
1. Для разборки насоса отверните винты, снимите электродвигатель и крышку, отсоедините трубку 4 подачи жидкости.
2. Поддев за край ободок 8, снимите его вместе с сеткой фильтра.
3. Снимите муфту 3, затем осторожно постукивая по валу 6 ротора 9, вытолкните опору 7 и выньте вал с ротором.
Сборка и установка
Сборку и установку производите в обратном порядке.
Кузов ВАЗ 2101: описание, ремонт и покраска
В начале статьи про ремонт кузова своими руками ваз 2101, я бы хотел напомнить читателю, что данный легендарный автомобиль выпускался на протяжении одной трети века и самый молодой из этих «породистых скакунов» на данный момент уже как два года назад отпраздновал свой двадцатипятилетний юбилей.
Но, не смотря на столь почтенный возраст, «копейки» до сих пор уверенно бороздят просторы нашей необъятной планеты, правда, в основном, от дома до дачи… Если вы счастливый и единственный обладатель данного автомобиля, который постоянно находился в ваших руках, то вам и так хорошо известны все слабые детали кузова ваз 2101 (если уж у вас он сохранился в работоспособном состоянии на протяжении такого времени). Ну а тем кому судьбой выпало пользоваться «копейкой» разряда секондхенд милости прошу вступать в наш дружный отряд рукастых и любознательных.
Причины ремонта
Как мы уже выяснили, ремонт кузова ваз 2101 своими руками начинается с избавлений от иллюзий о его хорошем состоянии.
Дело в том, что кузов автомобиля постоянно находится в агрессивной и враждебной ему среде, где помимо существенного перепада температур на него ещё действуют дорожные реагенты и влажность. Вследствие этого, рано или поздно, помимо устранения местных деформаций и точечной коррозии, вам придётся заняться его полным восстановлением. При калькуляции ремонта, в первую очередь необходимо узнать, сколько стоят кузовные запчасти на ваз 2101,и есть ли они в наличии вообще. Дело в том, что на «копейке» кузов является несущим элементом, то есть он в буквальном смысле «несёт»на себе всё остальное оборудование автомобиля, и цена его составляет практически половину стоимости всей машины. Итак, инструкция для ваз 2101 «Ремонт кузова своими руками» состоит из двух частей:
Руководство по ремонту Ваз 2101 Жигули
Общая информация об автомобиле.
Нужно отметить, что производство первых автомобилей ВАЗ-2101 так называемой «итальянской» сборки, выпущенных в 1970-74 годах, контролировалось представителями Fiat, поэтому их качество выше, а антикоррозионная обработка кузова лучше, чем у машин советской сборки. Впрочем, сейчас легче найти снег на Карибских островах, чем «итальянский» ВАЗ-2101. Коррозионно «больные» места «копейки» и ее модификаций: колесные арки, пороги, область декоративных хромированных молдингов, нижние части филенок дверей и крышки багажника (ВАЗ-2102), капот, а также – пол днища под ногами водителя и переднего пассажира, над резонатором глушителя и под бензобаком и «запаской». В дополнение к этому, ВАЗ-2102 обладает еще и негерметичными уплотнителями крышки багажника.
Часть первая. Деформации
Деформации кузова автомобиля и его элементов происходят в двух случаях – или вы во что-то врезались или врезались в вас. Но это не суть важно, главное как мы будем устранять последствия сего конфуза. Калькуляция Для начала необходимо произвести оценку общего объёма работ, а именно:
Проверка контрольных точек
Так как мы не можем быть уверенными в безупречности езды предыдущего хозяина «копейки» и, учитывая весьма преклонный возраст нашего автомобиля, в первую очередь нам будет необходимо промерить его геометрические размеры,которые содержит в себе инструкция по эксплуатации и ремонту автомобиля.
На фото показаны размеры основных контрольных точек* каркаса, где указаны:
| А | Место установки стабилизатора поперечной устойчивости |
| Б | Крепление поперечной передней балки |
| В | Установочные места для задних креплений двигателя |
| Г | Нижние продольные штанги задней подвески |
| Д | Верхние продольные тяги задней подвески |
| Е | Место установки задней поперечной тяги |
| Ж | Технологические отверстия в днище |
*- Указанные размеры снимаются по осям болта или отверстия. Сняв размеры с контрольных точек пола кузова, мы получаем информацию о правильном местоположении креплений основных элементов автомобиля, причём для этого нам не потребовался их демонтаж. Так же нам пригодятся:
Центральные стойки ваз 2101(без обивки):
Контрольные размеры капота и ветрового стекла
Геометрические параметры крышки багажника и проёма заднего окна
Кстати, на установку навесных деталей кузова заводом изготовителем предусмотрены допуски неравномерности (конусности) зазоров до полутора миллиметров, а для внутренних и наружных допусков лицевой части элемента относительно неподвижной детали это значение увеличено до двух миллиметров.
Руководство по ремонту Ваз 2101 Жигули
Общая информация об автомобиле.
Нужно отметить, что производство первых автомобилей ВАЗ-2101 так называемой «итальянской» сборки, выпущенных в 1970-74 годах, контролировалось представителями Fiat, поэтому их качество выше, а антикоррозионная обработка кузова лучше, чем у машин советской сборки. Впрочем, сейчас легче найти снег на Карибских островах, чем «итальянский» ВАЗ-2101. Коррозионно «больные» места «копейки» и ее модификаций: колесные арки, пороги, область декоративных хромированных молдингов, нижние части филенок дверей и крышки багажника (ВАЗ-2102), капот, а также – пол днища под ногами водителя и переднего пассажира, над резонатором глушителя и под бензобаком и «запаской». В дополнение к этому, ВАЗ-2102 обладает еще и негерметичными уплотнителями крышки багажника.
Есть замечания и к обзорности – все машины оснащались лишь одним зеркалом заднего вида, установленным со стороны водителя. Более того, на ранних моделях зеркало стояло не на двери, а на переднем крыле, что не только ухудшало обзор, но и затрудняло его регулировку.
Ремонт деформированных элементов
Повреждённые поверхности ремонтируются термическим и механическим способами, а так же с помощью быстро затвердевающего пластического материала или же припоя.
Механический способ
Если при снятии размеров контрольных точек кузова мы обнаружили несоответствие их местоположения с контрольными параметрами, то нам необходимо вернуть их на место, что делается с помощью как нехитрых приспособлений (домкрат, лебёдка, собственный вес автомобиля), а так же более сложных установок.
Вытягивание лонжерона
Станина для правки и проверки каркаса автомобиля
Механическая правка для придания первоначальных конфигураций и форм подразумевает под собой растяжку, рихтовку и выдавливание кузовных частей подвергшихся деформациям. Данные работы выполняются как в «горячем» так и в «холодном состоянии».
Оснастка для кузовного ремонта
| 1 | Для вытяжки вогнутых элементов |
| 2,3 | Само закрепляющиеся зажимы с гидравлическим приводом |
| 4 | Захватывающее приспособление с зубцами |
| 5 | Струбцина гидравлическая |
| 6 | Зажим двойной |
| 7 | Струбцина для вытягивания |
| 8 | Насос гидравлический |
| 9 | Цилиндр натяжной, с захватами |
| 10 | Цилиндр натяжной с вытягивающим устройством |
Ремонт кузова своими руками ваз 2101 выглядит примерно так:
Должен предупредить, процесс этот на руку не скорый, многочасовой и даже многодневный.
Кузовные детали
«Оперение» же, как правило, выпрямляют вручную с помощью специальных приспособлений и инструментов:
Согласен, на первый взгляд данный набор инструментов не производит особого впечатления, но поверьте, при правильном применении эти невзрачные «железяки» буквально творят чудеса:
Детали кузова ваз 2101, устранение вмятин
| А | Устранение деформации с помощью прижимного рычага |
| Б | Исправление вмятины с помощью молотка и прижимного рычага |
| В | Введение прижимного рычага ударом молотка между вмятой панелью и коробом |
| Г | «Вывод» вмятин под элементами капота, дверей и скрытых полостей переднего крыла |
Правка с нагревом
В данной главе хотелось бы сказать, что кузовные запчасти на ваз 2101 лучше всего крепить с помощью контактной сварки, так как при пайке автогеном происходит очень сильный нагрев металла, что провоцирует его деформацию. Но это нас не должно смущать – мы же делаем на ваз 2101 ремонт кузова своими руками и поэтому будем использовать деформацию перегретого металла в свою пользу:
Правим детали кузова ваз 2101 с помощью нагрева
Иногда случается так, что к некоторым элементам кузова просто невозможно подобраться для того что бы выправить перечисленными выше инструментами. Поэтому для вывода «неудобной» вмятины предлагается следующий способ:
Специальный инструмент для вытягивания вмятин
Оставшиеся неровности, которыми обзавелись детали кузова ваз 2101 в процессе ремонта своими руками, нам поможет выровнять полиэфирная шпатлёвка:
Полиэфирная шпатлёвка
Наиболее надёжные соединения получаются с панелями, предварительно зачищенными до «голого» металла. Состоит из полиэфирной смолы и отвердителя – катализатора благодаря которому смесь затвердевает при 20°Суже за 15…20 минут, вне зависимости от толщины нанесённого слоя шпатлёвки. Следовательно, процесс нанесения шпатлёвки сокращается при отсутствии необходимости нанесения множества слоёв.
Выпускается в виде порошка, пластичность которого начинает проявляться при нагреве в 150…160°С. Для улучшения адгезии восстанавливаемую поверхность рекомендуется тщательно зачистить и создать на ней шероховатую поверхность. Участок нанесения термопластика предварительно нагревают до 170…180°С после чего тонким слоем наносят порошок и укатывают его металлическим катком. Далее, по аналогии с предыдущим способом, наносятся последующие слои до тех пор, пока монолитный слой пластической массы не заполнит всю неровность. После затвердевания, получившуюся заплату зачищают и выравнивают.
Тюнинг мотора
Современная тенденция такова, что многие любители ретро автомобилей проводят тюнинг классических моделей ВАЗ. Не исключением в данном случае становится и двигатель. Большинство автолюбителей проводят данный процесс в домашних условиях. К тюнингу двигателя своими руками можно отнести:
Если автомобилист хочет глобальных изменений, то придётся обратиться за помощью, поскольку мотору потребуется расточка блока цилиндров до размера 82 мм и подгонка тюнинговых поршней, которые легче по весу. Чтобы увеличить мощность ещё больше необходимо установить облегчённый коленчатый и распределительный вал. Финалом становится монтаж спортивного сцепления, а также замена системы подачи воздуха.
Важно! Не стоит забывать, что при глобальной переделке силового агрегата необходимо перебрать и расточить карбюратор. В 70-е годы 20 столетия многие гонщики, чтобы улучшить технические показатели и увеличить мощность, устанавливали на двигатели семейства «2101» по два карбюратора.
Для более эффективной работы мотора стоит заменить не только комплект сцепления, но и коробку переключения передач. Рекомендуется устанавливать 5-ступенчатую от ВАЗ 2107 или более поздних моделей «шестерки».
Часть вторая. Коррозия
Причины коррозии и очаги её поражения Коррозия – это процесс саморазрушения материала в процессе взаимодействия со средой. В нашем же случае коррозия металла происходит вследствие:
Места кузова ваз 2101 наиболее подверженные коррозии
Как показывает опыт большинства автовладельцев,коррозии наиболее подвержены детали кузова ваз 2101 находящиеся в труднодоступных местах, где влага не испаряется достаточно долгое время (зазоры, загибы, отбортовки), а именно:
И если не предпринимать ни каких мер, то она может переместиться на другие, более значимые силовые элементы (лонжероны, стыки подмоторной рамы, центральные стойки и т. п.). В зависимости от степени разрушения поверхности зависит, каким способом мы будем восстанавливать повреждённую деталь.
Стадия первая
Процесс окисления находиться в начальной стадии(сколы царапины), произошло лишь незначительное изменение цвета. На этой стадии можно обойтись малыми потерями – зачистка поверхности мелким абразивным кругом с последующей полировкой поверхности.
Стадия вторая
Происходит как изменение цвета краски, так и её вспучивание, то есть процесс разрушения идёт равномерно по поверхности элемента.
Коррозия задней арки колеса ваз 2101
Этот тип коррозии не так сильно страшен, он происходит чаще всего из-за некачественной подготовки элемента к покраске. Сравнительно легко излечим с помощью повторной зачистки и последующей замазкой эпоксидной мастикой холодного застывания. Данный вид мастики обладает высокой прочностью, достаточной адгезией, она легко наносится на повреждённый участок. В её состав входят пластификаторы и отвердители, которые повышают пластичность смолы и её ударную прочность, а также наполнители понижающие усадку смол и обеспечивающие сближение коэффициентов термических расширений металла со смолами.
