ремонт бензопровода автомобиля своими руками

Ремонт топливной трубки своими руками

Подробно: ремонт топливной трубки своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Ребят вопрос такой теперь!!
Что за третья трубка, та что снизу, это пары бензина??
в сервисе мне ее погрули, год ездил, сейчас там тоже трещинка, ремонт буду тоже делать ))
Что будет если ездить с дурочкой? (потеря мощи или что то еще, неровная работа двигла. )

Привет, потекла у меня трубка топливопровода (или как там правильно).

Походил по форуму, решено ремонтировать (цена новых трубок – от 7.500- комплект)
1. Покупаем ал. трубки от 2101-06 = цена вопроса 135р
диаметр как и у нас 8мм
2. Покупаем топливный шланг, внутр диамт тоже 8мм = 60р
Вот что получилось, шланг слегка раздувается.. что не очень хорошо!!
Решено заменить на армированный топливный шланг = стоит около 500р (не поменял еще)

Хочу заметить что трубка от 2101 намного крепче, толщина стенки около 1мм!! на VAG около 0.3мм, гнется и ломается с одного захода, нашу так не погнешь!!

Может кому пригодится мой совет – ремонтировать только на армированный шланг.
У того что на фото толщина у стенок около 3мм, и все равно раздувает слегка.

Вариант 2 (почти окончательный)
Смотрится “как с завода” ))

Вот теперь ничего не раздувается!!
Трубки почти встык сделал, вплотную свел их внутри шланга и развел слегка на 0.5см
Шланг ГОСТ 10362-76 (внутри шлан усилен капроновыми волокнами, так же как и на VAGовском)
8×15 0.98Мпа

9.8 бар (запас очень большой ) )

Вариант 3 (окончательный)
Было заказано 3 заводских хамута (поставишь – хрен снимешь ) ) номера N 907 683 01
будут заменены те что сейчас стоят (МАЯК, имхо качественные!!)

Как натянуть топливную пластиковую трубру на быстрый съём?

Нужно сделать такую соединительную топливную магистраль, но не могу натянуть трубру на штуцер быстрого съёма, грел промышленным феном, но трубка только в гармошку начинает собираться и плавиться, но никак не расширяться, пробовал кипяток – вообще не вариант, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

Конец трубы разрезать повдоль на 1-2см, чтобы вышли лепестки, которые можно захватить
пассатижами.

Штуцер в тиссы. Работать с помощником. Помощник греет феном трубку, ты пассатижами
за лепестки тянешь ее на штуцер. В подобной работе в одиночку проблема в том,
что если труба уже мягкая то она не одевается – гнется в гормошку. Тут именно за лепестки
тянуть.

На фен одеть “круговую” насадку, которая дает такое завихрение, что труба греется ровно
со всех сторон. Температуру фена выставить среднюю, т.к. этот пластик плохо прогревается
а при высокой Т он сгорит снаружи, а внутри будет еще холодным.

Видео (кликните для воспроизведения).

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение sergei29 » 21 мар 2009, 00:49

Мы(покупатели) их ждём,а у них прямо перед нами авто ломается. Дальше веселей,мы не сколько не смутившись подходим к ним и начинаем осматривать свою будущую тачку.Снаружи понравилась,но надо же проверить движок,а он весь в дизеле!Бегло осмотрев все топливо проводы,нахожу заподлицо обломанную трубку на ТНВД!С сабой не единого ключа,да и трубку взять негде,а ехать то надо!Да и мы всё же, не смотря на обстоятельства,хотели послушать движок!
Стал вопрос-что делать!

Сообщение MadAlex » 21 мар 2009, 11:53

Сообщение Jhonny » 21 мар 2009, 13:50

Сообщение Мех » 21 мар 2009, 14:09

Сообщение Илюха » 21 мар 2009, 21:27

Сообщение sergei29 » 21 мар 2009, 23:09

Малый и вправду ничего не понимал в автомобилях!
А я только вернулся из Калуги.Забрали мы всё же эту эстиму!Пока довольны!
Поджимную гайку не зажимали между гайками М5,а просто одели её на место,потом накрутили гайки и обточили их под конус!На фото видно как гайки расположенны!

Кому не интересно,могли бы и не умничать!Я только вчера зарегистрировался и не знаю ваших сленгов!

Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Повезло,что трубка сломалась на конце.А если по середине,я и не знаю тогда что можно придумать!
А по поводу обратки понятно,но там же не такое давление как в трубке высокого давления!

secsot777 » Декабрь 26th, 2010, 10:58

Dedraman » Декабрь 27th, 2010, 2:01

secsot777 » Декабрь 28th, 2010, 10:23

Igoor13 » Январь 1st, 2011, 2:35

lalabeda » Январь 1st, 2011, 9:41

Jacky_75 » Январь 1st, 2011, 11:25

Heffer » Январь 2nd, 2011, 5:51

secsot777 » Январь 3rd, 2011, 9:58

_АНТИ_ » Февраль 22nd, 2012, 9:30

LESHIK » Февраль 22nd, 2012, 10:44

_АНТИ_ » Февраль 23rd, 2012, 1:23

LESHIK » Февраль 23rd, 2012, 11:24

_АНТИ_ » Февраль 25th, 2012, 9:27

AliBaba » Февраль 26th, 2012, 9:28

_АНТИ_ » Февраль 26th, 2012, 9:30

спасибо попробую.
тут еще мне БелПРомИмпекс посоветовали на бехтерева.
так что думаю с образцом найдем.

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 3

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

KASUMI — Почувствуй истинную остроту!

стодевяностик 11 Июл 2011

лопнула трубка пятого цилидра от ТНВД. в моей дерёвне не найти, да и в экзистах нет её. можно ли как отремонтировать, запять, развальцевать. может подойдет от чего нибудь?слом прямо по кругу перед конусным наконечником, наполовину диаметра. хочу попробовать высверлить конусный наконечник и напаять его заново на трубку, но без опытных советов стрёмно как-то.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО за советы товарищи.

если длина трубки позволяет, почему бы не попробовать- главное хорошо развальцевать.

Сообщение отредактировал 74rus: 11 Июль 2011 – 22:47

стодевяностик 12 Июл 2011

ну да, тоже читал, что форсунки подходят от Т-40 на какой-то дизель, значит в-принципе и труба должна подойти)))не в курсе со всех моделей дизелей трубки одинаковые. в смысле по диаметру и размеру головки посадочной и штуцера.
спасибо товарищ!

стодевяностик 12 Июл 2011

если длина трубки позволяет, почему бы не попробовать- главное хорошо развальцевать.

в смысле высверлить этот конус и напаять его заново на трубку. а если просто напаять комок на трубку и придать форму нормального посадочного места?не выдержит по предположениям Вашим.
Спасибо

У нас на 190-м было похожее, на изгибе. Просто сверху напаяли в гараже комок. Получилось некрасиво, но до момента, пока не нашли другую трубку, ходила. Можешь так сделать, а саму трубку здесь на сайте у ребят поспрашивать, может у кого и завалялась ненужная и здоровая б/у в кладовых родины – вышлют. ))

Колхоз долго не протянет..Проверено.

Как сказать. Есть достойные сварщики, которые могут нормально сварить и ходить будет долго. Проверено.

От Т-40 не нада. Даже если резьба подойдёт. Мягко говоря упаритесь Вы гнуть эту трубку. Аццкая толщина.

Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 12 Июль 2011 – 16:08

alex zav 12 Июл 2011

Если есть знакомый токарь, то можно выточить конус с трубкой и приварить к своей отломанной. Проверенно работает какое-то время.

стодевяностик 12 Июл 2011

Как сказать. Есть достойные сварщики, которые могут нормально сварить и ходить будет долго. Проверено.

От Т-40 не нада. Даже если резьба подойдёт. Мягко говоря упаритесь Вы гнуть эту трубку. Аццкая толщина.

товарищи, спасибо огромное за советы.
в итоге трубку запаял латунью, притер её и течь прекратиась. надеюсь хватит пока не найду чем заменить! кстати от Т-40 не подойдет трубка, там щтуцер на 17, хотя жаль, в нашем колхозном городишке такой техники хватает.

Демьян 13 Июл 2011

Сообщение отредактировал Демьян: 13 Июль 2011 – 16:04

стодевяностик 13 Июл 2011

татра тоже такая машинёшка, что особо не найдешь))), хотя думаю легче чем мерсик!спасибо, дружище.

green_gena_p 13 Июл 2011

татра тоже такая машинёшка, что особо не найдешь))), хотя думаю легче чем мерсик!спасибо, дружище.

у меня на 123 тоже обламалась. трубка камаз. гайки родные. разрезали. трубку. насадили родные гайки выточили трубку чтобы туго налзила. и обварили газом. второй год езжу. прошел тысячь 15. от татры не подошло. конус не совсем такой. а гаки вроде как у меня.

стодевяностик 14 Июл 2011

насколько я понял штуцера камазовские подошли. у меня на 14 они, а куда не глянь все на 17((( блин

стодевяностик 14 Июл 2011

насколько я понял штуцера камазовские подошли. у меня на 14 они, а куда не глянь все на 17((( блин

Демьян 14 Июл 2011

татра тоже такая машинёшка, что особо не найдешь

ну у нас такие есть

от татры не подошло. конус не совсем такой. а гаки вроде как у меня.

ставил трубку от татры 815 (совок) с V10 воздушного, на 602-й

у меня на 14 они, а куда не глянь все на 17((( блин

главно чтоб резьба и высота гайки подходила
вот запасная (заржавела почемуто за два года в багажнике) гайка на 17, затягивал умеренно все держало, своя потом встала тоже нормально, без течей
фотка не фонтан, но суть видна

Ремонт топливопроводов высокого давления топливной системы двигателей внутреннего сгорания автомобилей

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 30.03.2015 2015-03-30

Статья просмотрена: 1718 раз

Захаров Ю. А., Головин А. И. Ремонт топливопроводов высокого давления топливной системы двигателей внутреннего сгорания автомобилей // Молодой ученый. 2015. №7. С. 129-131. URL https://moluch.ru/archive/87/16859/ (дата обращения: 19.10.2018).

Обеспечение топливной экономичности и технической готовности мобильной техники являются основными задачами хозяйств, эксплуатирующих автомобили, автобусы, специализированную технику, тракторы и так далее. Одной из статей расхода топлива является наличие проливов при заправке, обслуживании и эксплуатации мобильных машин. На величину проливов топлива в значительной мере оказывает влияние техническое состояние топливопроводов топливной системы машины, в особенности топливопроводов высокого давления. В статье рассмотрены основные дефекты топливопроводов высокого давления и методы их устранения.

Ключевые слова: пролив, топливо, топливопровод, ремонт, расход топлива, топливная система, восстановление, топливная аппаратура.

Экономия топлива при эксплуатации автопарка всегда являлась и является актуальной задачей для хозяйствующих субъектов. Снижение годового расхода топлива эксплуатируемой техникой положительно сказывается не только на величине эксплуатационных затрат, но и на экологическом состоянии окружающей среды.

Неполное и неравномерное сгорание топлива является основной причиной загрязнения воздуха. В отработавших газах автомобилей и другой мобильной техники с ДВС содержится более 170 вредных веществ, примерно 160 и которых — производные углеводородов, тесно связаны с неполным сгоранием топлива [1].

Кроме того, экология страдает и от так называемых «проливов» топлива при заправке и эксплуатации мобильных машин. Проливы могут составлять до 15 процентов от общего уровня годового расхода топлива автомобилем.

Основными причинами наличия проливов топлива является небрежное выполнение операций при техническом обслуживании и ремонте топливной системы автомобиля и взаимосвязанных систем и механизмов, нарушение герметичности соединений узлов и агрегатов топливной системы, наличие дефектов трубопроводов высокого и низкого давления [1–2].

На общий расход топлива влияет техническое состояние машины и её систем, условия эксплуатации, качество топлива, окружающая среда и квалификация водителя.

Топливная система автомобиля предназначена для обеспечения своевременной подачи топлива в камеру сгорания цилиндров ДВС, и она является одной из самых важных систем современного автомобиля [1, 3–4]. Топливная система включает два основных контура — контур низкого и контур высокого давления. Отличием контуров является величина давления, при котором топливо протекает по ним.

Одной из основных неисправностей топливной аппаратуры мобильных машин является износ рабочих поверхностей наконечников трубопроводов высокого давления и, как следствие, нарушение герметичности, ведущей к появлению перерасхода топлива в виде проливов [1, 5].

Кроме того, нарушение герметичности контуров топливной системы ведет к снижению эффективности впрыска топлива в камеры сгорания и общему снижению КПД двигателя и машины в целом. То есть утечки топлива в системе питания, кроме роста расхода, приводят к нарушению нормального режима работы двигателя [1–3].

На дизельных двигателях используются разъемные топливопроводы высокого давления, которые включают короткий топливопровод, промежуточный штуцер и длинный топливопровод. Для обеспечения надежной работы топливной системы топливопроводы крепятся к кронштейну при помощи кляммеров. Помимо этого, топливопроводы на выходе из топливного насоса высокого давления дополнительно скрепляются между собой алюминиевыми планками.

К характерным дефектам топливопроводов высокого давления относят:

– деформация уплотнительного конуса;

– уменьшение внутреннего диаметра на концах трубопроводов;

– изгибы с радиусом кривизны меньше допустимого;

– уменьшение длины трубопроводов при повторных насадках концов трубок;

– местные износы и вмятины на наружной поверхности трубок;

– повреждение гаек и штуцеров.

Наличие таких дефектов приводит к нарушению нормального функционирования топливной системы, из-за чего происходит снижение мощности и рост расход топлива.

Большинство подобных дефектов выявляют визуально — внешним осмотром.

Деформация (замятие) поверхности уплотнительного конуса приводит к потере герметичности контура топливной системы, появлению проливов, снижению эффективности топливоподачи и так далее.

Уменьшение внутреннего диаметра концов трубопровода проверяют нормальным калибром или калиброванной проволокой диаметром 1,7 мм, которую вставляют на глубину 20–25 мм от торца топливопровода. Уменьшение внутреннего диаметра топливопровода приводит к увеличению ее гидравлического сопротивления со всеми, вытекающими отсюда, последствиями.

Изгибы с малыми радиусами закруглений, как и наружная деформация трубопроводов, создают дополнительное гидравлическое сопротивление протоку топлива по трубопроводам, что приводит к снижению КПД системы, появлению лишней нагрузки на топливный насос и к общей дестабилизации работы двигателя.

Уменьшение длины в результате проведенных ремонтных воздействий или по другим причинам может привести к возникновению излишних напряжений растяжения трубопроводов топливной системы, что приведет к появлению трещин, разрывов, изломов и так далее, ведущее к потере герметичности системы.

Повреждение гаек и штуцеров также приводит к потере герметичности и появлению соответствующих последствий в виде снижения мощности, КПД и так далее.

Топливопроводы высокого давления восстанавливают путем пластической деформации (высадкой) или полной заменой наконечника. Для осуществления высадки топливопровод с дефектным наконечником подвергают высокотемпературному отжигу при температуре 700…800 Сº, для снижения прочности материала и придания ему пластичности. Затем, наконечник отрезают, а конец трубки очищают от заусенцев напильником или абразивным инструментом. Корпус высаживают на специализированных стендах или устройствах с применением гидравлических или механических прессов.

Для полной замены конусного наконечника конец трубки топливопровода с поврежденным наконечником отрезают и снимают с полученного торца заусенцы. Затем, предварительно изготовленный новый наконечник приваривают к обрезанному торцу топливопровода. Сварку в большинстве случаев используют газовую, торцы соединяемых трубок опиливают, уделяя особое внимание ровности среза и чистоте внутреннего диаметра трубопровода. Перед сваркой трубопровод необходимо продуть сжатым воздухом. После восстановления проверяют внутренний диаметр в месте сварки с помощью калибра или шарика соответствующего диаметра.

Комплект отремонтированных такими образом топливопроводов высокого давления необходимо испытать на пропускную способность (гидравлическое сопротивление).

Восстановленные газовой сваркой или вновь изготовленные топливопроводы должны быть проверены на прочность и выдержать давление топлива, превышающее на 50 % максимальное давление впрыска топлива.

Пропускную способность топливопроводов высокого давления определяют на стене для испытания топливной аппаратуры. Для этого присоединяют поочередно к одной и той же секции работающего топливного насоса, проверяемые топливопроводы. Топливо необходимо собирать за одинаковые интервалы времени, при одной и той же частоте вращения вала при закрепленной в одном положении рейке насоса. Отклонение пропускной способности топливопроводов одного комплекта не должно превышать 5 %.

Топливопроводы, которые имеют трещины и вмятины глубиной более 3 миллиметров, истирания (задиры) глубиной до 2 миллиметров, радиус изгиба менее 30 миллиметров или деформированный конусный наконечник, подлежат замене или ремонту.

Накидные гайки, которые имеют повреждения резьбы (более одного витка), а также смятие граней под ключ, подлежат выбраковке и замене.

Вмятины на трубопроводах устраняют правкой (прогонкой шарика определенного диаметра). При наличии трещин или переломов, а также истирания трубок дефектные места либо заваривают латунью с последующей зачисткой, либо вырезают с последующим соединением топливопроводов низкого давления — при помощи соединительных трубок, а высокого давления — сваркой встык. Если при этом длина трубопровода уменьшилась, то вставляют дополнительный кусок трубки.

Перед установкой на двигатель все топливные трубки должны быть тщательно промыты и хорошо продуты сжатым воздухом, а также опрессованы под давлением, для выявления негерметичности.

Таким образом, перерасход топлива при эксплуатации и обслуживании мобильных машин складывается из расхода топлива двигателем и проливов, образующихся в результате наличия дефектов топливопроводов топливной системы.

Существующие методы восстановления и ремонта позволяют осуществлять восстановление работоспособности топливопроводов с сохранением основных технико-экономических показателей работы двигателей внутреннего сгорания и их систем.

1. Захаров, Ю. А. Анализ оборудования, применяемого для диагностики, испытания и проверки форсунок дизельных ДВС автомобилей [Текст] / Ю. А. Захаров, Е. А. Кульков // Молодой ученый. — 2015. — № 2. — С. 154–157.

2. Захаров, Ю. А. Проверка, диагностика и испытание форсунок дизелей [Текст] / Ю. А. Захаров, Е. Г. Рылякин // Транспорт. Экономика. Социальная сфера. (Актуальные проблемы и их решения): сборник статей Международной научно-практической конференции / МНИЦ ПГСХА. — Пенза: РИО ПГСХА, 2014. С. 43–47.

подносишь латунь с бурой
где брать?

вчера перебирал этот узел заново
с утра таже хрень
глохнет и пипец

приехал батя на 5 минут
говорю вот такая блин ерунда, смотри мол качаю работает. не качаю, глохнет
он говорит, смотри под фильтром топливным чё та капнуло
ёпт, солярка. потекла пробка на тф
хотя его то как раз и не трогал

а тубку всё же хочу пропаять
очень не надёжные они после гнутия и разгибания
или чтоб это средство было в машине
паяльничек газовый есть, болтается в машине всегда
как раз такие не большие соединения паять

vs83, трубки ВД можно сделать из медных тормозных. Надеть гайки, развальцевать, отжечь, и завернуть. Согнуть нужно заранее по образцу родных, гнуть лучше в горячем состоянии, на оправке, ее не сложно самому сделать. Главное – это чистота, чистота, и еще раз чистота. В трубках не должно быть опилок, пыли и прочей хрени которая осложняет жизнь дизелисту. Прокладки медные под гайки лучше заменить. Если отжигать старые – то могут потечь. Новые стоят копейки, лучше не экономить.

Запаивать сталь – дело дохлое, при давлении в 115-130 бар не стоит и пытаться.

2Влад
Ага, то-то я страдаю от разрывов, с медными трубками ВД, одна из которых сделана “кулибиным”

Надо демпфировать, и все дела. На японце, паджере старой, разом 2 трубки срезало, когда защелки слетели.

2Влад, добавление
Не забывай, что в тормозной системе давление от 10 до 12 МПа в среднем. И не рвет же. Даже при резких перепадах не разрывает. Если трубки от вибрации “устали” – буть там хоть 4 мм толщина стенки, будут и “потеть”, и трескаться.

З.Ы. Может быть ты с комон-рейл путаешь? Вот там действительно форсунка способна развить такое давление, по-моему на сегодня максимум 1800 бар. Но форсунка, не ТНВД. На дизеле с механическим или электронным ТНВД я не встречал давления выше 140 бар.

давление топлива в форсунках обычного дизеля с механическим впрыском составляет от 100 до 400 бар

на грузовых дизелях ни разу не видел ни медных трубок,
ни каких бы то ни было фиксирующих конструкций

PS
кстати, надо иметь ввиду, что трубки должны быть одинаковой длины

пИтрович, +1 насчет давления. С грузовыми дела не имел.

Насчет длины трубок – не прафф. На деле пофиг, т.к. расширением металла при пульсации на подаче можно принебречь, оно составляет несколько тысячных процента, сжимаемость топлива – по-моему несколько сотых. Закон Паскаля пока еще не отменили.

Течь горючего — одна из самых опасных ситуаций на дороге. Если вы заметили, что на трубке или шланге появились пятна бензина или подтеки, то немедленно нужно устранить причину. Конечно, если вы обнаружили течь в гараже, то трубку, соединяющую бензобак и бензонасос или шланг карбюратора следует сразу же заменить.

Устранять течь на дороге нужно с предельной осторожностью. Избавьтесь от любого открытого огня поблизости. Начнем с трубки бензонасоса. Причин образования подтеков существует только две: время и механическое повреждение. Трубка проходит под днищем, поэтому, если вам приходится ездить по бездорожью, вы можете зацепить её о любую высокую кочку или край глубокой ямы (на городских дорогах это может быть бордюр). Если вы почувствовали, что зацепились днищем, остановитесь и осмотрите днище.

Вряд ли медная трубка бензопровода пострадает от времени, а вот шланг, соединяющий бензонасос с карбюратором может. Если вы постоянно чувствуете запах бензина в салоне после долгого простоя автомобиля. Конечно, это может быть и бензобак, и крышка бака, но в любом случае нужно осмотреть шланг. Проведите по всей длине рукой, ведь в резине могут образоваться маленькие трещины, и бензин будет сочиться, а не капать. При обнаружении пятен бензина шланг необходимо заменить.

Ремонт заключается в удалении участка трубки с трещиной. Прекратить поступление бензина вам не удастся, поэтому прежде чем приступать к распиливанию, нужно найти способ соединить трубку. Это может быть любой шланг, подходящий по диаметру. Когда вы нашли такой шланг, его нужно промыть высушить и отрезать необходимую длину. Затем можно приступать к отпиливанию поврежденного участка трубки. Удалив его, будьте осторожны, так как бензин будет вытекать. Отверстие можно закрыть пальцем. Постарайтесь как можно быстрее надеть шланг на трубку. Чем глубже будет натянут шланг, тем надежнее станет конструкция. С помощью проволоки или бечевки туго стяните шланг в местах крепления.

Если же поврежден шланг, соединяющий бензонасос с карбюратором, то повозиться придется подольше. В принципе, вам придется удалить участок лопнувшего шланга, так же как и в ситуации с трубкой, но, чтобы отрезать такой шланг усилий потребуется гораздо больше. Во-первых, добраться до него сложнее, а во-вторых, изготовлен он из прочной резины с капроновыми нитями, разрезать его можно только очень острым ножом. Как и в случае с трубкой, резать шланг следует после того как нашли предмет для соединения, им может быть металлическая или пластиковая трубка, главное, чтобы материал трубки не растворялся бензином. Трубка вставляется внутрь шланга, после этого следует стянуть края шланга проволокой.

Постарайтесь как можно аккуратнее двигаться после такого ремонта бензопровода. От сильной качки и вибрации стыки могут разъединиться. Не следует так же ехать на большой скорости. Как только вы добрались до дома, немедленно замените пробитую трубку или лопнувший шланг. Лучше всего обратиться за помощью на станцию технического обслуживания.

Автомобильные дороги не всегда идеальны, и сложно застраховаться от поломки во время передвижения по ним. Наиболее частой проблемой является пробой резины, но данную неисправность устранить не так сложно, особенно при наличии с собой запаски. Куда больше вопросов возникает, когда требуется провести ремонт бензобака своими руками, если он вдруг оказался пробит и из него начало выливаться топливо. Не всегда есть возможность вызвать эвакуатор, да и в некоторых ситуациях это вовсе ни к чему, поскольку отремонтировать бензобак на месте с помощью подручных средств может любой водитель, имея соответствующие знания.

Если вы заметили признаки наличия пробоя в бензобаке, следует остановить автомобиль и заглушить двигатель. После этого внимательно осмотрите бензобак на наличие повреждений и пробоев. Когда они будут найдены, потребуется действовать, в зависимости от конкретной ситуации. Ниже мы приведем несколько способов самостоятельного ремонта топливного бака в дорожных условиях.

Топливный бак устроен довольно просто, и он представляет собой резервуар, который наполняется бензином. При этом выполнен бензобак может быть из стали, алюминия, пластмассы или других материалов. Пробитый бензобак лучше заменить на новый, часто недорогие варианты можно найти на различных автомобильных «разборках». Однако если вы находитесь в дороге, есть возможность своими руками отремонтировать резервуар, чтобы доехать до места технического обслуживания или продолжить эксплуатацию машины до покупки новой детали.

Важно: Подбирайте в качестве прокладки резину, которая не растворяется под действием бензина. Не используйте «сырую резину», которая быстро придет в негодность.

Следует отметить, что подобный способ ремонта бензобака популярен среди дальнобойщиков. Заделав подобным образом отверстие в топливном баке, можно не беспокоиться о его надежности. Если нет возможности заменить бензобак в ближайшем будущем, рекомендуется удалить резьбу и прокрасить стыки, чтобы избежать коррозии. При грамотном выполнении заплатки, бензобак сможет прослужить на ней месяцы или даже годы.

Карбюраторные двигатели активно уходят в прошлое, но на старых моделях автомобилей они еще остаются, и водителям подобных машин будет полезно узнать, что делать при пробое бензобака. Устройство карбюратора с топливными насосами диафрагменного типа таково, что позволяет использовать в качестве бензобака любую емкость, опустив в нее шланг, который идет от бензонасоса.

Найдите любую свободную бутылку, если таковой в автомобиле не оказалось, можно использовать бачок омывателя. Наполните тару бензином и поместите в нее мягкий шланг, который идет от бензонасоса. Обратите внимание, что если вы используете бутылку, то ее потребуется хорошо закрепить, чтобы она не перевернулась в поездке. Когда все будет сделано, можно ехать до станции технического обслуживания.

Важно: Перед тем как продолжать движение, убедитесь, что в бензобаке не осталось топлива, чтобы оно не разливалось по дороге.

Подобная заплатка поможет добраться до сервисного центра и провести полноценный ремонт топливного бака.

Важно: Не стоит менять ткань на резину при подобном способе экстренного ремонта. При движении автомобиля резиновый элемент быстро отклеится, тогда как ткань, упрочненная нитрокраской, не хуже справится с задачей по герметизации топливного бака.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Во многих частных автосервисах данным способом восстанавливают бензобаки, поскольку он является довольно надежным. Топливный бак на протяжении нескольких лет может спокойно эксплуатироваться после подобного ремонта.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник