Как отремонтировать сквозную коррозию кузова автомобиля без сварки
Традиционный ремонт сквозной коррозии кузова заключается в вырезании поврежденного участка и вваривания вставки. Такую работу выполняет кузовщик, но его услуги стоят дорого, а варить тонкий металл самому очень трудно. Но отремонтировать кузов можно без сварки, и он при этом будет выглядеть как новенький.
Понадобится
Процесс ремонта сквозной коррозии кузова авто
Если очаг ржавчины находится близко к стеклу, его лучше снять, а проем закрыть пленкой с помощью скотча. Предварительно зону работы необходимо очистить от пыли и грязи, промыть хотя бы мыльной водой и хорошенько просушить. Очищаем очаг сквозной коррозии и его окрестности болгаркой с наждачным диском и заканчиваем дрелью с проволочным диском.
Очаг сквозной коррозии с запасом вырезаем болгаркой с отрезным диском, а вырез по периметру обрабатываем наждачной бумагой зернистостью Р80.
Оставшиеся очаги коррозии удаляем с помощью белого уксуса и скотч-брайта. Завершаем эту операцию обильной промывкой чистой водой. Наносим на очаг коррозии с небольшим припуском в два слоя аэрозольную грунтовку и даем ей высохнуть.
Вырезанный очаг коррозии заполняем с запасом недеформируемой пеной.
Как только пена высохнет, срезаем выступающую часть ножом с тонким и острым лезвием заподлицо с окружением.
Перемешиваем стекловолоконную смолу, наливаем в удобную емкость и кисточкой наносим ее в несколько слоев на засохшую пену и прилегающие участки. Даем смоле высохнуть.
На высохшую смолу наносим еще слой из нее и укладываем полоски стекловолокна в два-три или более слоев для выравнивания поврежденного участка кузова с окружающими участками, каждый раз пропитывая их стекловолоконной смолой.
После того, как «стекловолоконный пирог» полностью просохнет, обрезаем края с помощью ножа со сменными лезвиями.
Обрабатываем образовавшуюся поверхность наждачкой Р80.
Оставшиеся дефекты заполняем стекловолоконным наполнителем и после его высыхания обрабатываем наждачной бумагой, придавая поверхности нужную форму.
Покрываем участок обычной шпатлевкой и после высыхания придаем ей окончательную форму набором наждачек с уменьшающейся зернистостью.
С помощью краскопульта покрываем восстанавливаемый участок кузова и прилегающие районы жидкой грунтовкой, а затем и краской, предварительно прикрыв не грунтуемые поверхности бумагой, пленкой и т. д.
Смотрите видео
3 способа, как можно заделать дырку в кузове авто без сварки
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.
Шпатлевка
Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:
Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.
Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.
После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.
Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.
По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.
Наложение заплаты паяльником
Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.
Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.
Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.
После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.
Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.
По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.
Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.
Заплатка из стекловолокна
Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:
Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.
Как отремонтировать сквозную коррозию машины без сварки и краскопульта
Небольшие жучки ржавчины на кузове старого автомобиля постепенно разрастаются в сквозную коррозию. По-хорошему нужно вырезать гнилое место и вварить заплатку, но услуги кузовщика не дешевые, а варить так качественно своими руками очень сложно. Однако есть способ позволяющий сделать косметический ремонт кузова надежно и красиво без сварки.
Материалы:
Процесс ремонта сквозной коррозии своими руками
Поврежденное ржавчиной место на кузове нужно зачистить щеткой, содрав ее и подорванную краску.
Зачищенный участок продувается от пыли. Затем на него наносится преобразователь ржавчины.
Если это лицевая сторона, то перед преобразователем нужно пройтись шкуркой, чтобы убрать царапины от щетки на прилегающих чистых участках с краской.
Через 3 часа, или раньше, если используется более быстродействующий преобразователь ржавчины, поверхность обезжиривается.
На нее наносится размешанная с отвердителем полиэфирная смола, и сверху приклеиваются кусочки стекловолокна.
Их нужно промазывать смолой, чтобы волокно полностью пропиталось. Если приходится работать с краю, к примеру, капота, то с обратной стороны клеится малярная лента, так чтобы она выступала. Тогда смола не затечет и не застынет каплями снизу.
Нужно наклеить 4-6 слоев стекловолокна, а если большая ступенька на переходе не образовалась, то и больше. На сквозных отверстиях с доступом к обратной стороне его нужно клеить и изнутри. Так что гнилой капот, багажник или крыло лучше изначально снять. На вторую сторону можно начать поклейку уже через полчаса.
Примерно за 1 час смола затвердеет, и выступающие за пределы детали лоскуты стекловолокна можно срезать болгаркой. Выровнять сформированную линию можно наждачкой зернистостью Р80.
Поверхность созданного стеклопластика следует отшлифовать наждачкой Р180, чтобы убрать выступающие ворсинки. Затем наращенный участок протирается от пыли, и обезжиривается.
Далее нужно замешать шпаклевку и закрыть стеклопластик, чтобы сгладить шероховатости и переходы. Она наносится многократно тонкими слоями, что минимизирует усадку в будущем, и предотвратит впадины под краской на отремонтированном месте. Оптимально применять шпаклевку с алюминиевой пудрой, так как ее линейное расширение примерно равное стали.
Вероятность что она растрескается намного ниже.
Через 20 минут после каждого слоя шпаклевку можно шлифовать. Поначалу достаточно шкурки зернистостью Р150. Убрав грубые погрешности, последний слой шлифуется с постепенным понижением зерна наждачки до Р500.
На отшлифованную до идеала и обезжиренную шпаклевку наносится антикоррозийный эпоксидный грунт. Его можно использовать в баллончике. Достаточно 3 слоя грунта. Наносить его нужно только на реставрированное место, остальную поверхность можно прикрывать картонкой.
Поверхность изнутри стеклопластика можно не шпаклевать. Достаточно немного ее отшлифовать, чтобы убрать выступающие волокна и оставить риску на краске. Сверху наносится обычная дешевая грунтовка, и размазывается кузовной герметик.
Если ремонтируется капот, то его лучше красить и изнутри. Нужно подождать пока застынет герметик, и через пару часов нанести краску в несколько слоев прямо на него без использования грунта.
С лицевой стороны эпоксидный грунт нужно заматировать наждачкой Р500. Важно сделать гладкий переход на старую краску. Тогда новая ляжет равномерно по всем поверхностям, и ничего выделяться не будет.
Далее берется мягкая наждачная губка Р1200 и затирается старая краска на расстояние не меньше 20 см от линии восстановленного места. Затем все обезжиривается.
Теперь наносим краску строго на восстановленные поверхности с эпоксидным грунтом, делая небольшой захват старого ЛКП шириной в 5 см. Достаточно трех слоев с сушкой по инструкции.
После высыхания краски наносится лак в 2 слоя. Его уже можно накладывать с заходом на матовый старый слой ЛКП, но не дальше него.
В завершение на матовую линию и края свежего лака наносится разбавитель для переходов. Он растворит лак и сделает, чтобы он равномерно растекся. Это исключит необходимость полировки. Таким образом, если краска для подкраски выбрана в тон, то все будет просто идеально и без полировки.
В итоге без сварки и краскопульта, используя только стекловолокно, хорошую шпаклевку и краску с лаком из баллончика, можно очень качественно и красиво сделать косметический ремонт кузова. Восстановленные таким образом участки сквозной коррозии могут служить не один сезон, так что так можно смело готовить машину для себя и ездить потом многие годы.
Смотрите видео
Как отремонтировать ржавую дверь автомобиля без сварки
Как изнашивается кузов
Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.
Если автомобиль побывал в аварии и на кузове остались ее отметины, может потребоваться замена поврежденных участков остова.
Обнаружение гнилых участков кузова
Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно.
Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать.
Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом
— в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.
Шпатлевка
Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:
Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.
Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.
После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.
Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.
По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.
Заплатка из стекловолокна
Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:
Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.
Наложение заплаты паяльником
Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.
Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.
Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.
После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.
Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.
По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.
Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.
Заклепки
Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.
Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:
Обнаружение неисправностей
В процессе эксплуатации ТС происходит износ всех его комплектующих. Автомобильные двери не исключение из этого правила. Зачастую автовладельцы страдают от различных неисправностей данного элемента своего «железного коня», но наиболее распространенные:
Эти сложности можно исправить самостоятельно, если строго соблюдать составленные экспертами инструкции.
Ремонт сгнившего металла
Если появится люфт на конкретном участке дверного проема, то велика вероятность развития коррозии. Гниение начинается именно оттуда, т.к. воздух туда почти не поступает. Изначально довольно сложно заметить подобные изменения из-за того, что коррозия начинает уничтожать автомашину изнутри.
Алгоритм ремонта сгнивших участков на двери:
В случае, когда этот элемент авто сильно сгнил, тоже можно попробовать восстановить двери. Но надо быть готовым к большим затратам как времени, так и финансов, поэтому иногда лучше заменить дверной проем полностью.
Ремонт гнилой двери своими руками (фотоотчет)
Всем привет,не секрет что проблема с дверьми на ксюхах была есть и скорее всего будет всегда,и я с это проблемой тоже столкнулся.моей машине уже 12 лет,двери начали гнить где то год на 4-5,но все было терпимо до поры до времени,зачищал,подкрашивал и так каждый год. Но вот год назад начали появляться сквозные дырки,затем в углах дверей просто начали отваливаться куски металла,изначально хотел отрезать низ двери и просто наварить новое железо,но обломался со сварочным и пришлось идти другим путем,в этой теме я покажу и расскажу что и как я делал. Кстати по поводу покупки новой или б/у двери почему то это оказалось проблемотично,нигде нет,а цена новой двери будет где то в районе 5-6 тыс.руб. а я потратил на 2 двери около 700-800 рублей и один день работы.И так начнем. P.S. прошу прощения за качество фото,фоткал на телефон.
1. зачищаем места ржавчины ( я использовал балгарку) кое- где даже просто срезал металл.
Восстановление уплотнителя
В каждой автомашине предусмотрен на двери уплотнитель. Это неудивительно, т.к. он обладает различными защитными свойствами. Например, благодаря ему обеспечивает гидро-, шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, он защищает от сквозняков.
Но уплотнитель может рассыхаться под влиянием перепадов температуры. Кроме этого, при механическом воздействии он стирается, а сам материал приминается.
Срок его службы продлится, если постоянно смазывать силиконовой смазкой.
Для восстановления его не обязательно обращаться к специалистам – все можно сделать своими руками. Для этого понадобится:
Чтобы восстановить объем, понадобится с авто снять защиту, точнее с порогов: там можно быстро подобрать к уплотнителю. Снимать его надо аккуратно по всему контуру, поддев и оттягивая на себя. Если он сплошной, то придется разрезать материал. После этого надо внутрь налить или распылить смазку и вставить трубку. После процедуры поставить уплотнитель на место.
Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Ремонт гнилых низов дверей ВАЗ-2110
Технология и фото, подробно в бортовике гонки, который я курирую
А кому лень там смотреть, держите тут) Для дверей с целой наружной филёнкой, но гниловатой внутрянкой!
Все работы делаются на снятой двери. Желательно полностью разобрать
Сначала — всё отмыть, предварительно развльцевать нижнюю завальцовку и вырезать гнильё и глубокую коррозию
Затем обработать или пескоструем или электрохимическим методом
Обдуть, обезжирить и окрасить эпоксидным грунтом
Это небольшие поражения, этого достаточно, можно окрашивать (с эпоксидным грунтом!), теперь внутрянка дверей будет без ржи лет на 5 точно, главное тщательно проантикорить изнутри и держать водосливы чистыми и открытыми
так не залечить, ибо филёнка двери под завальцовкой уже «в труху»
Единственный вариант — её ампутировать. Смотрите — под ней просто ужас что творится, но это после электрохимической очистки, остатки ржи буквально отваливаются. Иначе вам нужно пескоструить данные места
Для ремвставки подойдёт ненужная кузовщина с похожими изгибами
Глубокие жуки тоже обязательно ампутировать и латать, при обработке с одной стороны, ржа будет питаться по микропорам с обратной и очень быстро восстановиться
нижнюю часть рем вставки, где возможна влага обработать эпоксидным грунтом и шовным герметиком, а выше можно и шпатлевать (только обязательно обработать латки греметиком и антикором с обратной стороны!)
Водостоки буду сверлить после того, как шпатлю затру, что бы меньше внутрь налетело.
Итог — за день сделано 4 двери, одна из которых явно шла на выброс
И немного сумбурного видео)
Так что спешите выбрасывать гниловатые двери!
Плюс подсказка — комплект обвеса с «листвой» на двери стоит дешевле новых дверей) Поэтому проще вылечить двери и арки и поставить обвес, будет по деньгам почти как новое железо, зато вид не в сравнении красивее и с выводом по новому завальцованных филёнок дверей проблем не будет.
Ремонт автомобильных петель
Один из частых дефектов – провисание автомобильных петель. Если это произошло, то не стоит сразу приступать к ремонтным работам. Первое, что нужно сделать – определить причины неисправности. У машин, возраст которых более 10 лет, она одна – износ.
Понять, что произошло провисание можно по:
В случае обнаружения одного из перечисленных факторов, надо отремонтировать двери. Если же повреждения сильные или произошла деформация петель, ремонт не поможет – понадобится их полная или частичная замена. В последнем случае нужно поменять только ось.
Чтобы отрегулировать петли самостоятельно, понадобится выполнить следующее:
Продлить срок использования петель поможет регулярное смазывание петель и подтяжка болтов.
Во избежание таких последствий, не стоит опираться и навешивать на двери тяжелые предметы, а также долго держать их открытыми.
Ремонт замков
В случае, когда замок автомобиля начал плохо закрываться и открываться, то понадобится внутренняя замена секрета замка. Для этого надо открутит болты, извлечь сердцевину и заменить ее на новую. В случае, когда нельзя провести процедуру из-за сломанного ключа, придется воспользоваться дрелью и высверлить личинку.
Причина может крыться и в просевших дверях, а также в петлях, которые износились от трения. Сила тяжести начинает воздействовать на ригель, поэтому он не двигается. В этом случае нужно поднять дверную конструкцию, чтобы запорную часть замка привести в движение.
Во избежание таких сложностей надо смазывать замок. Идеально для этого подойдет смазка-спрей.
Ремонт обшивки двери
Часто водители сталкиваются с повреждениями на панелях авто или дверных картах. В основном для их изготовления используют пластик, который сверху обшивают кожей или тканью. При незначительном дефекте дверных обшивок избавиться от них несложно своими силами – для этого используют эпоксидный клей и стеклоткань.
Работы проводить следует изнутри дверной конструкции. Алгоритм следующий:
После всех манипуляций хорошо просушить поверхность. Обработать ее можно наждачной бумагой, выровняв верхний слой. Установить дверные проемы.
Если для обивки были использованы кожа или ткань, то самостоятельно довольно сложно устранить дефекты. В этом случае пригодятся знания о свойствах материала. Кроме этого, натянуть его на панель надо так, чтобы не было складок и заломов. Придется также и зашить дверные проемы. При этом сделать это надо аккуратно.
Чтобы отремонтировать двери автомобиля самостоятельно, понадобятся хотя бы минимальные навыки в этом вопросе и необходимые инструменты. Выполнить все работы без помощи специалистов сложно, но возможно. Главное, следовать рекомендациям экспертов.
Ремонт дверей автомобиля
Локальный ремонт механизмов и восстановление геометрии, жестянка и сварка, подготовка и покраска — окажем помощь по любому из этих направлений. Сделаем быстро и недорого.
Виды ремонта, которые выполняют мастера сервиса
В зависимости от сложности повреждений потребуется выполнение различных работ. В любом случае постараемся найти простой вариант решения задачи, который не ударит вас по карману. Выделим три варианта услуг, которые помогут восстановить дверь.
При работах средней и повышенной сложности придется перекрашивать двери. Постараемся обойтись локальной покраской, при которой подберем тон, на 100% соответствующий имеющемуся ЛКП.
Что входит в стандартный ремонт средней сложности
Мы организовали работы таким образом, чтобы у вас не возникло ни тени сомнений в честности цены, правильности выбранного решения и уровне качества.
Если уж пришлось делать ремонт двери, рекомендуем сразу установить и дополнительную шумоизоляцию. Это повысит качество звучания акустической системы и избавит от 30-50% посторонних звуков с улицы. Предложим выгодную цену.
Почему стоит обратиться именно к нам
Потому что сервис укомплектован прогрессивным оборудованием, которое позволяет выполнять работы любой сложности.
Ну а квалификацию мастеров сервиса вы оцените, почитав отзывы. Причем не только на сайте сервиса, но и на других ресурсах сети. Скажем только одно — еще ни один клиент не обращался по гарантии в течение предоставляемого гарантийного срока.
Сколько стоит и как долго ждать
Стоимость ремонта зависит от сложности повреждений, необходимого объема арматурных работ. Со средними ценами ознакомитесь в прайсе, а окончательную смету определят результаты дефектовки. В большинстве случаев озвученная сумма окажется даже меньше ожидаемой. Чтобы получить ориентировочную стоимость, прикрепите к заявке фотографии проблемной двери. По крайней мере мастер объявит порядок сумм, на которые можно ориентироваться.
На комплекс работ потребуется 1-2 дня. На практике, даже полное восстановление «убитых» в ДТП дверей не занимало больше 4 суток. Если предполагается замена отдельных элементов, рекомендуем подать заявку заранее. Это позволит озадачить поставщиков и получить требуемые комплектующие до начала работ.
Оставьте заявку, заполнив предложенную форму заказа. Выберите удобное для вас время ремонта двери машины.
