Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3м»
Перед любым ремонтом или сборкой двигателя все детали тщательно осматриваем на предмет износа или повреждений, особое внимание уделяем состоянию картера двигателя и резьбовых соединений. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера
Далее, тщательнейшем образом отмываем детали двигателя, прочищаем все масляные каналы (отмечен стрелкой на первом фото, второй канал находится там-же только в другой половине картера), покупаем новый комплект прокладок и сальников (обязательное условие для качественного ремонта), укладываем двигатель на дощечки так чтобы валы висели в воздухе и не мешали работе.
Двигатель который мы сегодня будем ремонтировать, был изначально в хорошем состоянии, были только сильно изношены подшипники коленчатого вала и сломана возвратная пружина вала переключения передач. Поэтому, весь ремонт будет заключаться в установке новых подшипников, сальников и прокладок с последующей сборкой двигателя. Все подробности по разборке данного двигателя вы найдете в статье: Фотоотчет: Разбираем двигатель мотоцикла Восход-3М
Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3М» начинаем с установки в картер коренных подшипников коленчатого вала.
Устанавливаем в обе половинки картера стопорные кольца, затем туда-же при помощи оправки устанавливаем коренные подшипники.
Чтобы коленчатый вал «встал» ровно по центру кривошипной камеры, то есть расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры было одинаковым с обеих сторон. Нам нужно, до его установки в двигатель произвести некоторые замеры штангенциркулем.
Итак, берем штангенциркуль и с помощью нутромера поочередно измеряем глубину кривошипной камеры.
Смотрим что получилось и записываем значение в тетрадь.
Вторую камеру измеряем точно также и записываем значение в тетрадь, после всех проделанных измерений складываем оба значения и прибавляем к нему толщину прокладки, прокладка у меня будет самодельная из паронита толщиной 0,6мм поэтому, к сумме значений глубины кривошипных камер прибавляем еще значение равное: 0,6мм.
В итоге получилось вот что: 26мм + 26,5мм+0,6мм=53,1мм, смело округляем сумму значений до: 53мм.
Теперь измеряем, толщину самого коленчатого вала, как вам видно на фото, толщина данного коленчатого вала составляет ровно 50мм.
Делаем последний подсчет: из первого значения вычитаем второе 53мм-50мм=3мм, теперь получив разность этих двух значений делим ее на два и получаем точное расстояние между щекой коленчатого вала и стенкой кривошипной камеры: 3мм/2=1,5мм что как говорится и требовалось доказать. Качество советских мотоциклов всегда оставляло желать лучшего поэтому, ваши цифровые значения могут существенно отличатся от приведенных в статье.
Чтобы обезопасить детали двигателя от вышеописанных нагрузок коленчатый вал в двигатель желательно устанавливать с помощью приспособлений которые позволяют полностью исключить все несвойственные нагрузки на детали двигателя.
Предварительно вставляем коленчатый вал в левую половину картера, чтобы шатун не выскочил из своего рабочего места: вставляем в верхнею головку шатуна щепку, щепка становится между шпилек и не дает шатуну вращаться по кругу. Если этого не сделать, то при установке коленчатого вала шатун может попасть на плоскость картера и погнутся.
Переворачиваем двигатель, накручиваем на цапфу две сваренные между собой гайки, гайки к сожалению придется искать с разным шагом резьбы: одна М12 шаг 1,5 другая М12 шаг 1,75 (под строительную шпильку)и сразу-же в гайку вкручиваем подходящий кусок строительной шпильки.
Ищем подходящею втулку которая будет давить на внутреннею обойму подшипника (именно на внутреннею), для этой цели вполне можно приспособить какой-нибудь сантехнический сгон.
Втулка у вас должна давить именно на внутреннею обойму подшипника, слишком большая втулка при работе может соскочить и попасть на сепаратор, так что вы уж постарайтесь подобрать подходящею.
Втулка на обойму подшипника должна ложится примерно вот так.
Устанавливаем втулку на внутреннею обойму подшипника.
Одеваем на втулку подходящею по диаметру шайбу.
Ставим на шайбу кусок трубы с наваренной на торец шайбой, накручиваем на шпильку гайку, одной рукой придерживая трубу другой закручиваем гайку на шпильке.
Затягиваем коленчатый вал до тех пор пока расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры не будет составлять 3-4мм, затем разворачиваем двигатель, берем щуп соответствующей толщины, в нашем случае толщина щупа должна быть 1,5мм, если нет подходящего щупа, то можно использовать одновременно несколько сложенных щупов.
Вставляем щуп или несколько щупов между стенкой кривошипной камеры и щекой коленчатого вала и «прессуем» коленчатый вал пока щуп не будет перемещаться с легким усилием.
После окончательной установки коленчатого вала в половину картера, собираем КПП, как собирается КПП подробно написано в статье: Фотоотчет: Собираем КПП (коробку) мотоцикла Восход-3М, обезжириваем поверхности картера, немного выбиваем наружу направляющие втулки картера (примерно на 4-5 мм), укладываем новую прокладку (можно на герметик), одеваем на цапфу коленчатого вала вторую половину картера, и точно также при помощи приспособления соединяем половинки картера.
Ложем втулку, на втулку шайбу, цепляем коленчатый вал с помощью болта крепления ротора генератора за шпильку одеваем на все это дело трубу и стягиваем половинки картера.
Во время выполнения этой работы не перетяните коленчатый вал, иначе он у вас «уйдет» от центра или деформируется, подтяните его так чтобы половинки только коснулись друг друга и хватит. Окончательно стяните их штатными болтами. Стяжные болты следует закручивать крест накрест, в несколько этапов. Сначала затягиваем болты с небольшим усилием, потом усилие затяжки немного увеличиваем, и на третьем «круге» затягиваем что говорится от души.
Устанавливаем маслонаправляющею шайбу и за ней туда же ставим сальник. Перед установкой сальника не забываем смазывать его кромки моторным маслом.
Переворачиваем двигатель и точно также устанавливаем маслонаправляющею шайбу и сальник.
Маслонаправляющея имеет выпуклую форму очень напоминающею тарелку, выпуклую часть при установке ориентируем к коленчатому валу.
Устанавливаем маслоотражающею шайбу и туда же при помощи оправки устанавливаем подшипник.
Посмотрите теперь как «четко» по центру «стоит» коленчатый вал, такой центровки вы никогда не добьетесь если будите забивать его молотком. Такая работа всегда говорит о высоком уровне мастера сделавшего ее.
Теперь можно сказать что двигатель собран. Осталось лишь установить механизм кикстартера, корзину сцепления, генератор, поршневую.
Поршневая на это двигатель устанавливается по тем же самым принципам что и на двигатель скутера или мотоцикла 2т, поэтому смысла в подробностях описывать эту работу нет, в статье: Фотоотчет: Основные этапы установки поршневой двухтактного скутера в подробностях изложены основные моменты по установке поршневой на двигатель 2т.
Капитальный ремонт двигателя, при котором необходимо разобрать полностью силовой агрегат. Осмотреть коленчатый вал, шпоночное гнездо, проконтролировать качество шатунных подшипников. Обратить внимание на резиновые сальники особенно на качество рабочей поверхности. Целостность центральной прокладки обязательна. Доступ к деталям коробки передач для проверки и ремонта.
Все эти работы возможны только при снятом двигателе. Демонтаж с рамы мотоцикла имеет определенную последовательность, которую желательно выполнять. Например, часто забывают слить масло, а снимая левую крышку двигателя, масло неожиданно вытекает прямо ну куда попало.
Обязательно перед разборкой на мойке тщательно вымыть мотоцикл. От этого напрямую влияет качество обслуживания. В котором заинтересован каждый мотоциклист.
Обязательно перед разборкой на мойке тщательно вымыть мотоцикл. От этого напрямую влияет качество обслуживания. В котором заинтересован каждый мотоциклист.
Подготовка к полной разборке двигателя Восход
И так мотоцикл вымыт и установлен на центральную подставку. Сидение поднято и стоит на упоре.
Не забываем слить отработку масла в специальную емкость вместимостью не менее 500 см в кубе. Сливается масло через специальную пробку в виде болта с медной прокладкой. Находится в нижней части двигателя. Предварительно под отверстие ставим емкость. Затем открываем пробку, в самом конце резьбы придерживаем рукой, чтобы не упала в емкость
Для безопасности слить топливо с бака в канистру. Топливный кран закрыть. Резиновый шланг, идущий на карбюратор отсоединить. Бензобак поставить рядом.
Левая крышка двигателя фиксируется от смещения с помощью маленьких кокс и прижимается к картеру с помощью пяти винтов на 6 мм с медными шайбами. Между картером и крышкой устанавливается прокладка. Разбираем и обращаем внимание на резьбу и состояние прокладки.
На левой цапфе коленвала с помощью шпонки и гайки с фиксирующей шайбой крепится ведущая звезда моторной цепи. Звездочку снимаем с коленвала. Проверяем резьбу и шпоночную канавку.
Вывинтить винты крепления правой крышки двигателя, снять крышку. Вынуть металлический стержень сцепления из первичного вала коробки. Отсоединить провода от клемм генератора. Чтобы не запутаться при сборке нужно провода подписать. Вывернуть три винта крепления статора генератора и снять статор.
Отвернуть болт крепления якоря генератора и снять кулачок прерывателя и якорь. Если якорь имеет тугую посадку на правой конической цапфе коленчатого вала и не снимается при его покачивании рукой, то в резьбу якоря ввертывают болт с резьбой М10 на 1,5. Вращают ключом за головку и одновременно придерживают якорь рукой до тех пор, пока не упрется в торец цапфы и не снимет якорь.
Отвернуть отверткой три винта крепления крышки правого сальника коленчатого вала, снять с цапфы крышку вместе с запрессованным в нее сальником и снять бумажную прокладку, проложенную между крышкой сальника и стенкой картера.
Разъединить замок задней цепи и снять ее с звездочки вторичного вала. Снимать звезду и крышку сальника коробки не желательно, даже гайку крепления нужно оставить. При разъединении картера может выпасть шестерня и рассыпаться ролики. А в собранном состоянии ролики останутся на месте.
Верхний и нижний резиновые щитки задней цепи освобождаем от хомутов и снимаем.
Не забываем выхлопные трубы. Отворачиваем специальным ключом на цилиндре гайки. Вот и все.
Вывинтить четыре болта крепления двигателя к раме и снять двигатель с рамы.
Полная разборка двигателя Восход
Чтобы облегчить разъединение половин картера, после снятия двигателя следует стержнем диаметром 7 мм выбить из переднего и заднего верхних ушек картера два стальных установочных штифта.
Вывинтить винты, стягивающие половины картера, и два винта, расположенные между алюминиевыми ребрами картера у основания цилиндра. Всего 13 штук. Разъединить картер в вертикальной плоскости.
Отвинчивание туго затянутых винтов картера значительно облегчается, если предварительно ввести отвертку в прорезь головки каждого винта и резко ударить два-три раза по ее торцу.
Если некоторые из винтов все же не отвинчиваются, следует зажать отвертку в е средней части разводным ключом и вращать прижатую к винту отвертку за рукоятку ключа.
Тугая заводская посадка шарикоподшипников в картере и на валу коленчатого вала не позволяет разъединить половины картера ударами молотка по торцам цапф коленчатого вала.
Нельзя разъединять половины картера при помощи отверток и других металлических предметов. Которые забивают в соединительный шов картера.
Отвертка, вводимая в шов картера, может смять пришлифованные плоскости половин картера, отлитых из алюминиевого сплава, и нарушить герметичность картера при сборке, что в свою очередь повлечет за собой в дальнейшем не только вытекание масла, но и попадание воздуха в картер, т. е. обеднение топливной смеси.
Однако многие игнорируют эти запреты. Берут отвертки и разбирают (колют) картер.
Спереди и сзади мотора, где находились болты крепления к раме мотоцикла нужно выбить втулки. Можно выколотить не совсем, а только из правой половинки картера.
Разъединять (колоть) половинки будем просто без всяких съемных приспособлений. Спереди и сзади двигателя между половинками, в местах крепления к раме. Заколачиваем заточенные, большие плоские отвертки. Чередуя удары по одному с каждой стороны.
Такая разборка всегда была без косяков. Главное не торопится и не забивать отвертку сразу до конца с одной из сторон. Также можно произвести разборку с помощью специального приспособления.
Фотоотчет: Как разобрать двигатель Восхода?
Непонятно почему Восходы снискали себе славу ненадежных и капризных мотоциклов. Можно подумать, что Юпитер или Муравей много лучше Восхода. Однако, в мотосообществе такое мнение по сей день бытует. Ну да ладно, коль такое мнение есть значить пусть будет так.
Двигатель до нас кто-то уже «капиталил» затем на нем немного покатались, сняли цилиндр на расточку и закатили на зиму в гараж. Пока мотоцикл стоял в сарае в двигатель натекло воды… А когда ко двору пожаловала весна хозяину захотелось драйва… Ну что же, будем ему драйв.
Инструменты
План работы
Сливаем с двигателя масло, снимаем крышку зажигания и снимаем статор генератора
Снятие генератора
Немного выворачиваем болт крепления ротора генератора, цепляем ротор съемником, упираем болт съемника в болт крепления ротора и сдергиваем ротор с цапфы коленчатого вала
Шпонку выковыриваем и убираем куда-нибудь подальше. Справка: закрашенные краской сальники — верный признак колхозного ремонта (опыт)! Если надумаете брать себе Восхода и увидите, что сальники покрашены — сто раз проверьте двигатель и только потом соглашайтесь на покупку.
Снятие поршневой
Отворачиваем на головке четыре гайки, снимаем головку со шпилек, снимаем цилиндр, вынимаем из бобышки поршня стопорное кольцо, выталкиваем поршневой палец, снимаем поршень и вынимаем сепаратор
Разборка сцепления
Снимаем крышку сцепления
Проверка моторной цепи
Надавливаем на моторную цепь и смотрим насколько она провисла: если цепь провиснет более чем на 15 мм — сразу выкидываем ее на помойку.
В нашем случае моторная цепь в идеале: провиса практически нет
Снимаем пружины корзины сцепления
Вынимаем из корзины все диски. Диски после снятия проверяем на износ и коробление
Вынимаем шток сцепления
Привариваем к старому ненужному диску сцепления пруток или кусок шины, разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана корзины сцепления, фиксируем внутренний барабан съемником и отворачиваем гайку (резьба левая)
Первый косяк
Под внутренний барабан кто-то поставил шайбу
Подкладываем под цепь оловянный брусок или палочку и отворачиваем гайку (резьба правая)
Звездочка сидит на конусе и снять ее можно только съемником
Снимаем с вала регулировочные шайбы и выковыриваем вторую шпонку
Снятие кикстартера
Надеваем на вал кикстартера заводную лапку, тянем на себя вал, разворачиваем возвратную пружину и снимаем кикстартер с вала
Косяк второй
В месте входа вала кикстартера в картер часто появляются трещины. Трещины картера желательно заваривать
Разборка двигателя
Выкручиваем болты стягивающие картер. Болтов должно быть 14 штук
Нагреваем разъем картера феном, через деревянную прокладку наносим несильные удары по торчащим валам пока двигатель не располовинится
Косяк третий
Прокладка картера была установлена криво причем настолько, что даже не закрывала разъем кривошипной камеры
Косяк четвертый
Коренной подшипник стоял закрытый. Умер он быстро
Косяк пятый
Подшипник вторичного вала КПП был собран не правильно: ролики должны разделятся кольцом, а на этом двигателе кольцо между роликами не поставили
Вот вам и капитальный «ремонт», крашенные сальники тому подтверждение. Теперь думайте: стоит покупать мотоцикл после капитального ремонта или лучше взять подушатанный, но еще ни разу не колотый.
Фотоотчет: Разборка двигателя мотоцикла «Восход-3М»
Ремонт двигателя мотоцикла Восход
Восход является дорожным мотоциклом. Он был очень востребован в советские времена, однако сейчас уже не выпускается. Самой популярной моделью считается Восход 3М, двигатель, ремонт которого совершенность прост, совершенно легок в техническом обслуживании. Надежная конструкция и устойчивость байка, делают Восход отличным другом для любого мотолюбителя.
Поскольку в наше время купить такой мотоцикл можно исключительно с рук, приходиться повозиться с технической частью мотоцикла. Очень повезет, если предыдущий владелец содержал байк в чистоте и эксплуатировал согласно рекомендациям. Если же нет, тогда частый ремонт двигателя Восход будет занимать ваше свободное время.
Восход 3М считается прямым конкурентом мотоцикла ЯВА 350. Правда, поломки Восхода случаются на порядок чаще. Случается это в основном по халатности владельца. Несоблюдение правил эксплуатации привод к незначительным проблемам, которые создают значительные неполадки. Особенностью 3М является ходовая часть. Накладки на тормоза были оснащены датчиком износа, на амортизаторах поставили гофрированные резиновые чехлы, а на переднее колесо был установленный защитный щиток. Также немного изменилась схема двигателя Восход 3М после выхода модификации. Мотор 3М-01 пятиканальной продувкой цилиндра и одним выпускным окошком.
Мото / Завод имени В.А. Дегтярева и его детища, которые так близки нам / Специальные приспособления / Качественный ремонт двигателя ЗиД 200, Сова, Восход
В этой статье хочется начать раскрывать все тонкости инструментальной базы для качественного и профессионального ремонта двигателей Восхода, Совы 175/200, ЗИД 200 и Фермера. Впервые я начал изучать ЗИДовскую технику ещё в девяносто пятом году. В те давние времена моё поступление в радиотехнический колледж было отмечено тем, что отец купил мне новый мотоцикл Сова 175. Много с тех пор утекло и масла, и бензина. Прошли через всё. Через всё по-настоящему. Мотоцикл до сих пор остаётся в нашем мотохозяйстве. Но за время его эксплуатации из родных запчастей на нём осталась рама, руль с траверсой и щитком приборов и бугель с задним крылом. Были разные поломки, в том числе и комичные. В гаражной суете даже, как-то раз, задом наперёд устанавливали поршень. Приходилось на коленке заниматься капитальной переборкой двигателя. Из специализированного инструмента не было ничего кроме обычных гаечных ключей и отвёртки. Каждая найденная железка, которая могла хоть как-то облегчить ремонт, ценилась на вес золота. Особенно если это касалось ремонта двигателя. И было видно не вооруженным глазом как это отражается на деталях, которые не требовали ремонта или замены. Особенно при разборках без специального инструмента страдают картер и коленчатый вал. А это одни из самых важных элементов двигателя. Только с приобретением первого Фермера стали появляться настоящие специальные приспособления для ремонта мототехники. В основном это благодаря тестю, который в то время работал на заводе, и по моим чертежам изготавливал инструмент. Сперва было сделано приспособление для располовиневания двигателя и специальная трубка для запрессовки подшипников на коленчатый вал. Через какое-то время было изготовлено приспособление для блокировки корзины сцепления. Вот с этим набором инструментов мне казалось, что любой двигатель теперь будет как с завода. Но этот оказалось не так. Забивать молотком при помощи даже специальной втулки подшипники на коленчатый вал нельзя (смещаются щёки и нарушается балансировка). Для сальников тоже требовались специальные оправки, а не головка из набора инструментов. Так же не просто бывает сдёрнуть моторную звезду с коленчатого вала. Тоже нужен подходящий для этой операции съёмник. Только после покупки токарного станка и частичного освоения линейного дела ситуация менялась в лучшую сторону. Стали вытачиваться всевозможные оправки и переходники. Первая по-настоящему качественная переборка двигателя велась с параллельным изготовлением специальных приспособлений и заняла не один день.
В результате намного проще стало работать с двигателем. После этого изготовление специального инструмента было взято за правило. О создании некоторых образцов уже написано в этом разделе, и он будет постоянно пополняться.
Но одними токарным приспособами качественно решить последующие задачи было невозможно. Нужен был гидравлический пресс. Требовалось исключить установку деталей при помощи молотка. Пресс сразу решил вопрос с плавной стыковкой половинок картера. Особенно в этом процессе нужно уделить внимание вхождению центрующих втулок и совмещению валов коробки передач. Также пресс нужен для работы с коленчатым валом. Окончательно обычный стальной молоток был вытеснен двумя медными. Они практически не применяются, но если где и нужны, то просто незаменимы.
Вопрос по выпрессовке поршневого пальца тоже не последней важности. Есть и для него свой метод. В моей практике загнутого шатуна в ходе разборки не было, но у других людей инциденты были и ко мне с этой проблемой обращались. При отбраковке подшипников использую стрелочный индикатор для измерения осевого смещения. По правилам должен измеряться угол контакта. Но можно использовать образцовый подшипник и основываясь на его параметрах делать вывод о пригодности испытуемого. Или, к примеру, есть два подшипника которые были в употреблении и из них нужно выбрать лучший. Здесь как нельзя кстати подходит этот метод.
Теперь по ходу любых работ уже анализируется что нужно сделать чтобы было лучше и как сделать идеально.
Следите за разделом и будете в курсе всех особенностей.
Схема двигателя
Для мотоциклов Восход, объем двигателя был одинаков. Он составлял 173 см.куб. В целом, у всех байков этого производителя устанавливался одинаковый одноцилиндровый мотор с двумя рабочими тактами и воздушной системой охлаждения. Очень малый объем движка выдавал 10 лошадиных сил и со временем доработка мотора стала выдавать мощность в 14 л.с.
Если вы обнаружили неисправность, и она связана с работой двигателя, не стоит откладывать ремонт в долгий ящик. Усугубление неполадки приведет к непредвиденным затратам. Бояться перебирать мотор не стоит. Не только разборка, но и сборка двигателя Восход очень проста.
Перед ремонтом тщательно осмотрите мотоцикл на предмет износа или поломки деталей. После осмотра отчистите двигатель от грязи. Лучше хорошенько промыть его с чистящим средством. Поскольку основной проблемой двигателя являются подшипники коленвала, сальники и прокладки, рассмотрим процесс их ремонта:
В это же время следите за тем, чтобы не перетянулся коленвал, иначе он сместится или погнется. Таким легким способом можно заменить подшипники и прокладки в двигателе. Как видите, при работе не требуются труднодоступные средства или редкие инструменты.
Технические характеристики восход 3м.
| Наименование | Показатель |
| Общие показатели | |
| Нагрузочный предел, кг | 165 |
| Сухой вес, кг | 125 |
| Количество передач | 4 |
| Габаритные показатели | |
| Расстояние между колесами/ ширина/ высота от земли до сиденья, мм | 2000/ 761/ 1090 |
| Дорожный просвет, м | 1,25 |
| Радиус разворота, м | 2,5 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальный разгон, км/год | 105 |
| Расход бензина на 100 км | 4,4 л |
| Двигатель | |
| Тип | Двухтактный, одноцилиндровый, карбюраторный |
| Объем | 173,7 |
| Мощность при 5500— 5800 об/мин | 4 л. с./ 10 кВт |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| Система охлаждения | Воздух |
| Электроника | |
| Напряжение | 12 В |
| Система зажигания | Электронная, бесконтактная |
| Генератор переменного тока | 65 Вт |
| Ходовая часть | |
| Рама | Трубчатая, сварная, одинарная |
| Колеса | Спицованные, шины камерные, 3,25 — 16 дюймов |
| Тормозной механизм | Барабанный с механическим приводом |
| Подвеска | |
| Передняя | Телескопическая, ход колес 160 мм |
| Задняя | Маятниковая, ход колес 80 мм |
Форсировка
Для повышения мощности на Восход 3М тюнинг двигателя можно сделать самостоятельно. Даже простые манипуляции на подобии воздушного фильтра могут увеличить производительность.
Для более сильного увеличения мощности можно заменить систему впуска. Например, поставить новый карбюратор. Возможно даже от другого мотоцикла с похожей системой. Есть вариант, при котором можно установить два карбюратора, но придется подвести к нему патрубки и сварить каналы, залив щели эпоксидной жидкостью.
Детали цилиндро-поршневой группы
Тюнинг восход 3м начинается с улучшения эксплуатационных характеристик. Увеличить скоростной максимум мотоцикла восход 3М можно благодаря облегчению деталей ЦПГ. Для этого, фрезерным станком растачиваем те места, которые не влияют на прочность.
Таким же способом облегчаем шатун. Чтобы не рисковать, можно найти зарубежные аналоги. Далее, требуется расточить продувочные, впускные и выпускные каналы. Делается это с целью лучшего смешивания и воспламенения топливовоздушной смеси.
Сборка, разборка и ремонт двигателя Восход 3М
Капитальный ремонт двигателя, при котором необходимо разобрать полностью силовой агрегат. Осмотреть коленчатый вал, шпоночное гнездо, проконтролировать качество шатунных подшипников. Обратить внимание на резиновые сальники особенно на качество рабочей поверхности. Целостность центральной прокладки обязательна. Доступ к деталям коробки передач для проверки и ремонта.
Все эти работы возможны только при снятом двигателе. Демонтаж с рамы мотоцикла имеет определенную последовательность, которую желательно выполнять. Например, часто забывают слить масло, а снимая левую крышку двигателя, масло неожиданно вытекает прямо ну куда попало.
Обязательно перед разборкой на мойке тщательно вымыть мотоцикл. От этого напрямую влияет качество обслуживания. В котором заинтересован каждый мотоциклист.
Обязательно перед разборкой на мойке тщательно вымыть мотоцикл. От этого напрямую влияет качество обслуживания. В котором заинтересован каждый мотоциклист.
Зажигание и карбюратор
Именно эти две составляющих и определяют, как правило, стабильность работы двигателя. Зачастую перебои в частоте вращения коленчатого вала, падение тяги, сложности с пуском мотора связаны именно с их неисправностями. Ремонт зажигания и карбюратора, как правило, сводится к их регулировке. Настройка зажигания включает установку зазора между сердечником катушки и магнитом датчика в пределах 0,295…0,305 мм. Опережение зажигания по поршню должно составлять 3,5-5 мм до верхней мертвой точки. Несколько сложнее осуществляется регулировка карбюратора. Если Вы выполняете ремонт мотоцикла Восход-3М, то иметь дело придется с карбюратором К65В, а главными инструментами станут входящие в его конструкцию винты качества и количества. При помощи первого можно обеднить или обогатить смесь – изменить пропорцию топлива и воздуха, поступающего в цилиндр. Второй определяет ее объем за один рабочий цикл. При стандартной настройке винт качества заворачивают полностью, а затем откручивают на пол-оборота. Затем вращение винта количества добиваются минимальных устойчивых оборотов и проводят повторную перенастройку качества смеси. Поиск оптимального баланса регулировки – это поиск максимальной тяги и стабильности работы при минимальном расходе топлива.
Подготовка к полной разборке двигателя Восход
И так мотоцикл вымыт и установлен на центральную подставку. Сидение поднято и стоит на упоре.
Не забываем слить отработку масла в специальную емкость вместимостью не менее 500 см в кубе. Сливается масло через специальную пробку в виде болта с медной прокладкой. Находится в нижней части двигателя. Предварительно под отверстие ставим емкость. Затем открываем пробку, в самом конце резьбы придерживаем рукой, чтобы не упала в емкость
Для безопасности слить топливо с бака в канистру. Топливный кран закрыть. Резиновый шланг, идущий на карбюратор отсоединить. Бензобак поставить рядом.
Полная разборка двигателя Восход
Чтобы облегчить разъединение половин картера, после снятия двигателя следует стержнем диаметром 7 мм выбить из переднего и заднего верхних ушек картера два стальных установочных штифта.
Вывинтить винты, стягивающие половины картера, и два винта, расположенные между алюминиевыми ребрами картера у основания цилиндра. Всего 13 штук. Разъединить картер в вертикальной плоскости.
Отвинчивание туго затянутых винтов картера значительно облегчается, если предварительно ввести отвертку в прорезь головки каждого винта и резко ударить два-три раза по ее торцу. Если некоторые из винтов все же не отвинчиваются, следует зажать отвертку в е средней части разводным ключом и вращать прижатую к винту отвертку за рукоятку ключа.
Тугая заводская посадка шарикоподшипников в картере и на валу коленчатого вала не позволяет разъединить половины картера ударами молотка по торцам цапф коленчатого вала.
Нельзя разъединять половины картера при помощи отверток и других металлических предметов. Которые забивают в соединительный шов картера.
Отвертка, вводимая в шов картера, может смять пришлифованные плоскости половин картера, отлитых из алюминиевого сплава, и нарушить герметичность картера при сборке, что в свою очередь повлечет за собой в дальнейшем не только вытекание масла, но и попадание воздуха в картер, т. е. обеднение топливной смеси.
Однако многие игнорируют эти запреты. Берут отвертки и разбирают (колют) картер.
Спереди и сзади мотора, где находились болты крепления к раме мотоцикла нужно выбить втулки. Можно выколотить не совсем, а только из правой половинки картера.
Разъединять (колоть) половинки будем просто без всяких съемных приспособлений. Спереди и сзади двигателя между половинками, в местах крепления к раме. Заколачиваем заточенные, большие плоские отвертки. Чередуя удары по одному с каждой стороны.
Такая разборка всегда была без косяков. Главное не торопится и не забивать отвертку сразу до конца с одной из сторон. Также можно произвести разборку с помощью специального приспособления.
как отрегулировать расход топлива в карбюраторе к62в. Восход 3м
Регулировочный винт качества полностью заворачивают, а затем отворачивают на пол-оборота и чуть больше. Запустив двигатель, прогревают его до нормальной температуры.
Правильность регулировки холостых оборотов проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует обогатить смесь, завернув винт качества на четверть или половину оборота. Если двигатель глохнет при резком закрытии дросселя, смесь обедняют, вывертывая на столько же тот же винт качества.
Рис. Карбюратор К-62:
1 — топливный жиклер холостого хода, 2 — главный топливный жиклер; 3 — поплавковая камера, 4 — распылитель; 5 — ось поплавка, 6 — втулка рычага поплавка; 7 — воздушный канал, 8 — насадка, 9 — дозирующая игла, 10 — корпус; 11 — дроссель, 12 — замок иглы; 13 — пружина дросселя; 14 — упор-ограничитель подъема дросселя (удаляется после обкатки двигателя) ; 15 — трос управления дросселем, 16 — тяга с винтом регулировки холостогог хода (опускания дросселя) ; 17 — крышка; 18 — регулировочный винт холостого хода, 19 — топливоприемный штуцер, 20 — переходное отверстие, 21 — эмульсионный канал холостого хода; 22 — дренажное отверстие, 23 — воздушный канал холостого хода, 24 — запорная игла с шайбой, 25 — поплавок, 26 — эмульсионный канал корректора; 27 — дозирующая игла; 28 — утопитель поплавка, 29 — плунжер, 30 — пружина плунжера, 31 — трос управления корректором Для достижения оптимального расхода топлива нужно также установить уровень бензина в поплавковой камере. Расстояние от плоскости разъема корпуса до самой удаленной верхней части поплавка должно составлять 26(+0,5/-0,5)мм. Оно регулируется подгибанием язычка поплавка.
Фотоотчет: Как разобрать двигатель Восхода?
Непонятно почему Восходы снискали себе славу ненадежных и капризных мотоциклов. Можно подумать, что Юпитер или Муравей много лучше Восхода. Однако, в мотосообществе такое мнение по сей день бытует. Ну да ладно, коль такое мнение есть значить пусть будет так.
Двигатель до нас кто-то уже «капиталил» затем на нем немного покатались, сняли цилиндр на расточку и закатили на зиму в гараж. Пока мотоцикл стоял в сарае в двигатель натекло воды… А когда ко двору пожаловала весна хозяину захотелось драйва… Ну что же, будем ему драйв.
Фотоотчет: Установка поршневой на мотоцикл «Иж», «Муравей», «Восход»
В вопросах выбора той или иной стратегии ремонта двигателя. В вопросах ремонта именно советских двухтактных мотоциклов желательно придерживаться стратегии подразумевающей полное восстановление родных деталей. А при не возможности оного — скрипя сердцем, вынужденно покупать контрафакт или искать Б\У вариант.
В подробностях на процессе расточки останавливаться нет особого смысла. Расточка подразумевает собой восстановление геометрии цилиндра путем увеличения его диаметра. Большего вам знать о расточке и не нужно. Есть токаря пусть они и заморачиваются с этими тонкостями
Снятие генератора
Немного выворачиваем болт крепления ротора генератора, цепляем ротор съемником, упираем болт съемника в болт крепления ротора и сдергиваем ротор с цапфы коленчатого вала
Шпонку выковыриваем и убираем куда-нибудь подальше. Справка: закрашенные краской сальники — верный признак колхозного ремонта (опыт)! Если надумаете брать себе Восхода и увидите, что сальники покрашены — сто раз проверьте двигатель и только потом соглашайтесь на покупку.
Снятие поршневой
Отворачиваем на головке четыре гайки, снимаем головку со шпилек, снимаем цилиндр, вынимаем из бобышки поршня стопорное кольцо, выталкиваем поршневой палец, снимаем поршень и вынимаем сепаратор
Разборка сцепления
Снимаем крышку сцепления
Проверка моторной цепи
Надавливаем на моторную цепь и смотрим насколько она провисла: если цепь провиснет более чем на 15 мм — сразу выкидываем ее на помойку.
В нашем случае моторная цепь в идеале: провиса практически нет
Снимаем пружины корзины сцепления
Вынимаем из корзины все диски. Диски после снятия проверяем на износ и коробление
Вынимаем шток сцепления
Привариваем к старому ненужному диску сцепления пруток или кусок шины, разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана корзины сцепления, фиксируем внутренний барабан съемником и отворачиваем гайку (резьба левая)
Первый косяк
Под внутренний барабан кто-то поставил шайбу
Подкладываем под цепь оловянный брусок или палочку и отворачиваем гайку (резьба правая)
Звездочка сидит на конусе и снять ее можно только съемником
Снимаем с вала регулировочные шайбы и выковыриваем вторую шпонку
Снятие кикстартера
Надеваем на вал кикстартера заводную лапку, тянем на себя вал, разворачиваем возвратную пружину и снимаем кикстартер с вала
Косяк второй
В месте входа вала кикстартера в картер часто появляются трещины. Трещины картера желательно заваривать
Разборка двигателя
Выкручиваем болты стягивающие картер. Болтов должно быть 14 штук
Нагреваем разъем картера феном, через деревянную прокладку наносим несильные удары по торчащим валам пока двигатель не располовинится
Косяк третий
Прокладка картера была установлена криво причем настолько, что даже не закрывала разъем кривошипной камеры
Косяк четвертый
Коренной подшипник стоял закрытый. Умер он быстро
Косяк пятый
Подшипник вторичного вала КПП был собран не правильно: ролики должны разделятся кольцом, а на этом двигателе кольцо между роликами не поставили
Вот вам и капитальный «ремонт», крашенные сальники тому подтверждение. Теперь думайте: стоит покупать мотоцикл после капитального ремонта или лучше взять подушатанный, но еще ни разу не колотый.
