ремонт генератора мотоцикла днепр

Содержание

Ремонт генератора мотоцикла днепр

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА

Если контрольная лампа работы генератора и реле-регулятора не загорается при включении зажигания, надо проверить исправность цепи контрольной лампы от панели приборов к выводу «ЛК» реле-регулятора РР-330. Для этого отсоединяют провод от вывода «ЛК», включают зажигание и замыкают отсоединенный провод с выводом «ВЗ» реле-регулятора. Если в этом случае лампа не загорается, следует проверить провод, надежность контактов и контрольную лампу. Если при замыкании лампа загорается, то реле-регулятор неисправен, его надо заменить. Если контрольная лампа генератора и реле-регулятора не гаснет после запуска двигателя, то при работающем двигателе надо включить дальний свет, а затем вынуть плавкий предохранитель на блоке предохранителей в цепи возбуждения аккумуляторных батарей. При исправном генераторе в цепи его возбуждения двигатель продолжает работать, а свечение лампы в фаре изменяется мало. В этом случае свечение контрольной лампы свидетельствует о неисправности реле-регулятора, его следует заменить. Ни в коем случае нельзя проверять работоспособность генератора замыканием на корпус вывода помеченным знаком «+», иначе в этом случае может выйти из строя выпрямительный блок в генераторе.

Такие же последствия может причинить ошибочное присоединение вывода «+»аккумуляторных батарей к корпусу («массы») мотоцикла.

Если двигатель на средних оборотах глохнет при отсоединении вывода «+» аккумуляторной батареи, то, прежде всего, необходимо убедиться есть ли ток в цепи возбуждения генератора. Для этого при неработающем двигателе и включенном зажигании нужно отсоединить провод от клеммы «Ш» реле-регулятора и прикоснуться им к выводу «ВЗ».

Если при этом появится небольшая искра, то цепь возбуждения генератора исправна. Такое же искрение должно быть и на выводе «Ш» реле-регулятора, что свидетельствует об исправности обмотки регулятора и нормальном состоянии контактов регулятора напряжения.

Отсутствие искрения на выводе «ВЗ» указывает (если не поврежден провод от клеммы «Ш» генератора до реле-регулятора) на неисправность генератора.

После проверки целостности проводов и надежности соединений на аккумуляторных батареях, генераторе и реле-регуляторе проверяют исправность генератора.

Генератор и его полупроводниковый выпрямитель также можно проверить с помощью контрольной лампы при неработающем двигателе. Для проверки полупроводникового выпрямителя необходимо вывод «+» аккумуляторных батарей присоединить к выводу «+» полупроводникового выпрямителя генератора, а аккумуляторных батарей через контрольную лампу к корпусу генератора. Контрольная лампа при этом не должна гореть.

Прокручивая ротор генератора с помощью рычага запуска двигателя, следят за горением контрольной лампы. Если лампа горит и не мигает, то это означает, что контакт цепи возбуждения в хорошем состоянии. Прерывистое горение лампы указывает на плахой контакт щетки с кольцом или кольца с выводами обмотки генератора.

• ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ВЫШЕДШИЙ ИЗ СТРОЯ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ГЕНЕРАТОРА Г-424

Выпрямительный блок генератора Г-424 можно заменить блоком генератора Г-502А автомобиля ЗАЗ, который полностью идентичен.

Источник

ГЕНЕРАТОР 500 ВТ. РЕМОНТ

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПАРЕНЬ С ПЛОХИМ ХАРАКТЕРОМ

2. Шестерня, как правило, «сидит» на валу с некоторым натягом. Чтобы снять ее, можно
воспользоваться универсальным съемником или же двумя рожковыми ключами «на 22», как показано
на фото. А при сборке нагрейте шестерню примерно до 100°С (бросьте на полминуты в кипяток)
— и она сядет на вал «от руки». Затем снимите с вала тонкую стальную шайбу, маленькой отверткой
извлеките резиновое колечко из внутренней проточки втулки и снимите с вала втулку, вынув ее из сальника.

4. Если причиной ремонта послужил только неисправный статор, можно приступать к сборке (к
слову сказать, шестерню в этом случае снимать и не нужно). Устанавливая стяжные болты, обратите
внимание на то, чтобы их головки до упора вошли в фигурные вырезы. В некоторых случаях
для надежности их можно немного осадить молотком.

5. Продолжим операции с ротором, оставшимся в передней крышке. У“”становив крышку на какие-
нибудь опоры, алюминиевым или медным молотком нанесите несколько аккуратных ударов по
валу, при этом ротор выпрессуется из переднего подшипника (можно воспользоваться обычным
молотком и проставкой из мягкого металла). Далее изнутри крышки открутите четыре винта,
снимите фланец, распорное кольцо и выньте подшипник.

8. Задний подшипник № 180502 выходит из строя значительно реже. Но если в нем ощутите заметный
люфт, меняйте его. Сделать это непросто, так как лыски на пластмассовом кольце узкие, и не всяким
съемником за них ухватишься. Выйти из положения можно с помощью кривых монтировок, действуя
ими, как показано на фото.

При сборке, напрессовывая на вал ротора переднюю крышку с подшипником, не забудьте предварительно
надеть на вал распорную втулку. Резиновое колечко, находящееся под шестерней в проточке втулки,
неплохо перед установкой смазать герметиком. Перед надеванием задней крышки в сборе со статором
протрите контактные кольца ротора спиртом или растворителем, в случае сильного загрязнения их можно
слегка почистить мелкой шкуркой.

И, как говорится, сто ампер вам в помощь.

P.S. Если у вас нет знакомого дантиста, способного помочь с приобретением «бэушной» бормашины,
не отчаивайтесь. В крайнем случае, заточите острым крючком полотно ножовки и вручную проковыряйте
маслоотводной канал.

Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний

Источник

Увеличение мощности Г424 до теоретических 500Вт

Приветствую всех собравшихся на этой страничке.
Я не являюсь автором новаторства, статья составлена по материалам сайта http://fxmoto.kiev.ua/ 7 летней давности. Очень странно что еще никто не делал это массово, не смотря ни на какие Дэнсо и штатные 500ки. Ведь техника спроектированная в СССР обладает колоссальным запасом прочности и потенциалом.

Статья скомпилирована из нескольких публикаций, по просьбе софорумчан из этой ветки
Требуется консультация по Г414

Одновременно советую обратить внимание на эту тему
Трехуровневые регуляторы напряжения

И так, начнем по порядку.

Немного теории:
Ротор в генераторе является двуполюсным электромагнитом, при вращении которого в обмотках статора возникает ЭДС индукции или, проще говоря, электрическое напряжение. Чем сильнее магнит и чем быстрее он крутится, тем больше напряжение. Для мотоцикла или автомобиля важно чтобы напряжение всегда было одинаковое не зависимо от частоты вращения коленчатого вала, то есть не зависимо от скорости Вашей езды. Поэтому и ставят реле-регулятор. Работает оно так: как только мы включили зажигание и завели двигатель реле-регулятор подключает обмотку ротора, т.е. наш элетромагнит, к аккумулятору. Пока ротор не достиг определенных оборотов электромагнитное поле создаваемое ротором не оказывает никакого существенного влияние на обмотки статора. Как только ротор (вместе с двигателем) разогнался происходит возбуждение генератора, и напряжение на обмотках статора начинает пропорционально увеличиваться, но увеличивается оно не бесконечно. Для нормального заряда аккумулятора реле регулятор уменьшает ток выдаваемый на электромагнит и тот уменьшает свое магнитное поле, тем самым, поддерживая напряжение на обмотках статора, не больше чем положено.

Контактный реле регулятор не способен долго выдавать ток на катушку возбуждения ротора больше чем 1 ампер и нам он, как пережиток прошлого не подходит, а вот современные электронные реле регуляторы могут выдавать его в количестве 5 ампер легко! Но установкой только одного интегрального реле-регулятора не обойтись – эффекта не будет! Будет только стабильная работа генератора и зарядк аккумулятора.

Начнем постепенное хирургическое вмешательство.

Стандартный ротор Г-424 имея электрическое сопротивление обмотки 12 Ом, при напряжении, получаемом от реле регулятора, не больше 12 вольт способен создавать в себе ток всего 1 ампер. Выход – хирургическое вмешательство в ротор! То есть необходимо перемотать обмотку, придав ей другие электрические характеристики. Без этого мы не достигнем желаемых результатов.

1. Взяли съемник и сняли подшипник – стандартная операция.
2. Усовершенствовали съемник, заточив его концы, таким образом, чтобы снять коллекторы, сразу два – почти стандартная операция.

Сделали съемник для одной из рогатых половинок магнита, поднатужились и сняли.
4. Размотали обмотку и получили голую катушечку.

Мотаем катушку новым проводом ПЭТВ-2 – диаметром 0,8-0,9, а вот тут-то еще пару вкусностей.
1. Делаем катушку из стали – это увеличит магнитную проницаемость собранного электромагнита.
(Прим. мое: Я бы использовал трансформаторные стали, что дасть еще больший КПД)

Не забудьте прорезать в катушке прорезь для вывода провода, аналогичную в пластмассовой, хорошо зачистить заусенцы на металле, и прокрасить ее в несколько слоев, во избежание электрического контакта провода с катушкой. Можно под первый слой положить фторопластовую ленту или трансформаторную бумагу, концы проводов проходящие сквозь стальной каркас спрятать в трубочки из фторопласта (более термостабильны по стравнению с ПВХ и не дубеют от времени).
2. Наматывать провод только виток к витку, прокрашивая каждый слой краской или цапон-лаком, для того чтобы витки не терлись между собой при вибрации ротора – получится катушка с максимальным магнитным полем и практически вечная.
Завод это не делает умышленно, чтобы байкеры не расслаблялись, далеко не отъезжали от магазина и 1-2 раза в сезон меняли роторы в генераторе.
ВНИМАНИЕ. Не используйте краски с синтетическими растворителями – растворите лак на проводах и вся работа насмарку.

P.S. Результаты испытания на стенде:
1. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР: Очень хорошо зарекомендовал себя выносной РР 592.3702 фирмы АСТРО (Россия), он без проблем ставится в любое место мотоцикла, имеет индикаторные светодиоды и совместим со стандартным генератором. Однако можно применить и реле-регуляторы совмещенные со щеточным узлом. Лучшие результаты показал реле регулятор производства «ВТН» 3252.3771 ВТН г. Винница, он с небольшой доработкой легко встает под штатную крышку. Однако рынок сегодня богат множеством РР и Вы с легкостью подберете нужное.

2. ГРАФИКИ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА:

3. НАГРЕВ ГЕНЕРАТОРА: Нагрев генератора в большей степени происходит от двигателя до 80 градусов, при испытании генератора на самых жестких режимах привел к нагреву корпуса генератора до 95 градусов. Желательно в корпусе генератора просверлить вентиляционные отверстия в нишах предназначенных для крепления генератора, для проточной вентиляции обмоток ротора и статора, достаточно 6 отверстий ф8мм.

4. КПД: как показали результаты испытаний прирост мощности генератора связан в первую очередь с увеличением его КПД более чем в 2 раза. Стандартный генератор забирает от двигателя такую же мощность при 100 ватт нагрузки, какую тюнингованный при 250 ваттах.

Первый этап окончен, идем дальше.
Статор стандартного генератора Г-424 намотан проводом, который может выдержать 15 ампер, при этом генератор способен развивать мощность только 150 Ватт. Если посчитать мощность всех обмоток при 15 амперах то получается: 15 ампер*12 вольт*3 обмотки = 540 Ватт.

Предлагаю способ как их оттуда выкачать.
При стандартной схеме включения обмоток и диодов генератора переменного тока при работе в некоторые моменты времени обмотки работают в противофазе, что приводит к ограничению максимального тока через обмотки (см график).

Была собрана и испытана на протяжении сезона оригинальная схема включения обмоток генератора. (Примечание. Здесь я с автором не соглашусь, трехфазный статор Г424 можно применять с классической схемой Ларионова А. Н. выпрямления трехфазного напряжения, не мудря с мостами, кпд будет выше. Кроме того можно применять диоды от 80 Амперных генераторов ВАЗ, но обдув обязателен.)

При первом впечатлении красная лампочка стала гаснуть чуть позже, но зато очень уверенно, практически мгновенно, без подмигиваний. При постоянной нагрузке на генератор в 450 Вт в широком диапазоне скоростей аккумулятор ни разу не разрядился и обмотки генератора это легко выдерживали.

Источник

Ремонт генератора 500Вт

ПОИСК ПРОПАВШЕЙ ЗАРЯДКИ

Хуже не бывает, когда перед выездом из гаража, включив зажигание, вы замечаете, что не горит контрольная лампочка на панели приборов. Или наоборот во время движения она вдруг вспыхивает, сигнализируя о том, что появились какие-то проблемы с генератором или электрическими цепями, из-за которых пропала «зарядка». В этой «Ремзоне» мы расскажем вам, как в оптимальной последовательности вычислить неисправность, возникшую в генераторной установке «оппозита» с новым «полкиловаттником». Начнем, как обычно, с операций, которые требуют
наименьшего вмешательства в конструкцию.

gen 01
gen 02

1. Отсоединим провод от клеммы «+Д» генератора и прикоснемся наконечником провода к «массе» мотоцикла. Если контрольная лампа «ЛК» не горит, необходимо проверить неисправность цепи подвозбуждения «провод-лампочка-замок зажигания-аккумулятор». В случае, когда лампочка загорается, проверяем цепь возбуждения в самом генераторе.
gen 04

2. Для этого отсоединим все провода от клеммы «+» и разъема «+Д», снимем пластмассовый колпак с задней части генератора.Присоединим обратно все провода.
Кратковременно замкнем на «массу» куском провода вывод «OF» (прямоугольная шина, припаянная к корпусу регулятора) регулятора напряжения и наблюдаем за лампой «ЛК».

3. При исправной обмотке возбуждения ротора лампочка должна гореть.
В противном случае придется разбирать корпус генератора и возможно менять ротор.
gen 06

4. При исправном щеточном узле лампочка должна гореть, свидетельствуя о работоспособности электрической цепи «щетка-клемма». И наоборот.

5. Проверить исправность регулятора напряжения можно, не отпаивая его выводы от счеточного узла. Достаточно отвинтить крепеж и извлечь щеточный узел в сборе с регулятором.
Для проверки возьмем два хорошо заряженных аккумулятора (один из них должен быть с открытыми перемычками), лампочку и соберем схему (см. рисунок).

gen 07
gen 05
gen 08

При включении питания 12 В и исправном регуляторе лампа должна гореть, При
повышении напряжения до 16 В лампа должна погаснуть. В процессе проверки следует контролировать напряжение
тестером.

Внимание! Когда регулятор напряжения выходит из строя таким образом («пробой»), что минусовая щетка постоянно закорачивается на «массу», он будет продолжать функционировать, вырабатывая повышенное напряжение. Как правило, из-за этого интенсивно выкипает электролит в аккумуляторе и возможно перегорание лампочек.

Источник

Как подключить генератор к аккумулятору на мотоцикле Урал

Как проверить генератор на мотоцикле урал

Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.

А так обычно выглядит генератор мотоцикла «Урал», «Днепр» побывавший в эксплуатации.

— Приступим. Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.

После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять. Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.

Проверка: Обмотка на роторе (якорь). Обмотка на статоре. Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём «прозвонки» с помощью мультиметра. Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.

Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.

На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.

Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.

Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.

Но прежде следует напомнить как оно всё работает.

Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:

1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.

2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.

3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.

В трёхфазном генераторе переменного тока отсутствует постоянный магнит, вместо него имеется электромагнит в виде одной обмотки на якоре, которая при подаче на нее напряжения — «возбуждает» генерацию.

Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.

Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.

Разница в выше представленных схемах — в реле регуляторе. В схеме с регулятором ВАЗ не требуется соединять клемму контроля генератора. На самом регуляторе имеются индикаторы диагностики состояния.

Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.

Современный реле регулятор построен на полупроводниковых элементах и реле в нём как такового нет, вместо него организован электронный ключ, который либо открыт либо закрыт. Так же в составе реле регулятора имеется измерительный элемент, который способен осуществлять замеры напряжения генератора на выходе и сверять его со своим опорным напряжением. В тот момент, когда Uвых. — напряжение на выходе генератора будет больше Uоп. — опороне напряжения, РР снимет с обмотки возбуждения питание и генерация прекратится.

Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.

Увеличивая обороты двигателя, будет расти напряжение на генераторе, так как зависимость напряжения от оборотов генератора — пропорционально. РР будет подавать питание на обмотку возбуждения до тех пор, пока напряжение генератора соответствует пределу установленного в схеме контроля РР. Этот предел обычно лежит в диапазоне от 0 до 14 Вольт. Как только напряжение на генераторе выйдет за пределы допустимого, РР отключит обмотку возбуждения.

Про зарядку на холостых:

На холостых оборотах зарядки в мотоциклах «Урал» как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора

ГЕНЕРАТОР 700 вт | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается.

Как показала практика, куски гвоздей, забитые в отверстия, вполне справляются с поставленной задачей. Если напряжение выходит за пределы технических данных, регулятор замените. В частности внедрено автоматическое опережение зажигания, поскольку мотоцикл получил новый силовой агрегат, а старое ручное управление углом опережения не удовлетворяло техническим требованиям.

Отмечают показание вольтметра и, отгибая хвостовик в реле напряжения, увеличивают натяжение пружинки, а вместе с ним напряжение генератора на 0,,4 В. Также в электрическую схему введено дополнительное плечо выпрямителя. На этот период можно немного поднять напряжение генератора.

На автомобиле УРАЛ регулятор напряжения Если напряжение выходит за пределы технических данных, регулятор замените. Регулируйте положение передних клиновых упоров 9 на закрытой крышке 6 контейнера 10 после установки в контейнер батарей 1 и верхних прижимов Если они выйдут из специальных гнезд, то во время работы генератора могут отломиться выводы фаз.

Если двигатель продолжает работать, значит, генератор исправен. Работа, которого заключается в подключении в нежный момент к электросети генератора или аккумуляторной батареи. Таким образом, включением и выключением добавочного сопротивления будет сохраняться определенное напряжение генератора. После установки батарей на автомобиль отрегулируйте положение передних клиновых упоров 9, для чего ослабьте затяжку болтов 8 крепления упоров 9 к крышке 6, переместите упоры 9 по удлиненным отверстиям крышки 6 от себя до упора и затяните болты 8.

Как проверить генератор на мотоцикле урал

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА

Стартер на мотоцикл урал

Известно, что основное назначение стартера – запуск двигателя внутреннего сгорания. Имеющийся в составе стартера электродвигатель, по команде ключа зажигания и используя электроток от аккумулятора, запускается и начинает вращать маховик основного двигателя. Следует сказать, что данный агрегат смотрится уместно не только на автомобиле, но и на тяжелом мотоцикле, например таком как Урал.

Стартер на мотоцикл урал удобнее устанавливать со стороны коробки переключения передач, при этом размещать его можно как сверху, так и сбоку. Однако прежде чем приступить непосредственно к монтажу этого полезного устройства требуется внести изменение в конфигурации педали кикстартера или же, вообще, избавиться от этого элемента конструкции.

С целью надежной фиксации стартера, из листовой стали или дюралюминия изготавливают пластину с центральным отверстием, соответствующим кожуху стартера, а также отверстиями под крепления и верхние шпильки блока КПП. Кроме того изготавливаются удлиненные и более мощные новые шпильки и дополнительные (проставочные) втулки под пластину. Такая установка стартера считается самым простым и наименее затратным вариантом, хотя некоторые мастера обвиняют его в недостаточной прочности и эстетичности.

Перед тем как поставить стартер на урал в окончательное положение, производят выставку необходимых зазоров между зубчатым венцом и роликовой муфтой (он должен находиться в пределах от 2 до 4 мм), а также зазор между венцом маховика и шестерней стартера (как правило, от 3 до 7 мм). Что касается последнего, то его параметры можно проконтролировать при помощи обычной сигаретной фольги. В обязательном порядке следует проверить свободу вращения якоря стартера в опорных подшипниках вращения, а в случае выявления излишнего люфта следует поставить новые втулки.

После того как зазоры выставлены, крепежный фланец прихватывают к картеру КПП и уже затем производится установка стартера на фланец. Далее стартер подключают к аккумулятору и производят несколько пробных пусков, контролируя надежность всей конструкции. Стартер должен вращаться без заеданий и тем более остановок. Звук должен быть ровным, без изменения тональности. При запуске шестерня должна без проблем зацепляться с венцом маховика и также легко разъединяться с ним.

Приняв решение об установке стартера, не следует забывать о том, что этот агрегат является достаточно мощным потребителем энергии. Подобный тюнинг требует наличия достаточно емкого аккумулятора, например автомобильного на 36 А/ч, однако слишком усердствовать в этом направлении также не стоит, иначе генератор не справиться с задачей заряда слишком мощной АБ.

Генератор Г-424

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

Поиск неисправности в генераторе

Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

Косвенное определение работоспособности генератора

Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

Чистка и прозвонка генератора Г 424

Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

Как проверить генератор на мотоцикле Днепр

Здравствуйте. Опытные товарищи, подскажите пожалуйста как проверить родной 150 ватный генератор на мт 10-36 с помощью мультиметра? Суть проблемы такова: Пропала зарядка, в фаре галогенка, по пути заметил что еле светит, пока доехал домой начались и перебои с зажиганием. После зарядки через з/у.На завтра после покатушек акб опять разрядился. Аккумулятору пара месяцев. Мот собирался с нуля. Проводка новая, все на пайке, предохранители проверил. РР электронное с него с клемы Ш есть около 9v на генератор при полностью заряженном акб. После разборки генератора выяснил что сломалась одна из щеток и раскрошилась внутри. так же оторвало один провод от якоря, видимо той же щеткой, якорь разобрал, провода заменил, поставил новые щетки. но зарядки нет, при скидывании клемы на оборотах мот глохнет. Интересует вопрос как проверить генератор с помощью мультиметра (тестера)? Заранее спасибо.

___________________________________________________________________ «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Спасибо! Но я наверное неправильно сформулировал вопрос. Скорее, как проверить что именно вышло из строя в генераторе? Какие напряжения и сопротивления должны быть?

сопротивление обмотки возбуждения 11 ом плюс минус 2 ома Напряжение на клемме «+» при оборотах выше 1500 должно быть 14В

Начни с проверки проводки от аккумулятора до генератора и реле-регулятора. После проверь возбуждется ли генератор Попробуй возбудить его через ламу в 20Вт ___________________________________________________________________ «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Я с паяльником дружу немного, но на начальном этапе. Что и где мерять, ткните носом пожалуйста. И про лампу если можно подробнее.

Хантер проще тебе скачать книгу Котова «Ремонт тяжелых мотоциклов» или К_П_Быков_Мотоциклы Урал, Днепр. Эксплуатация, ремонт_2001г Там все подробно расписано. Да и вообще книге при ремонте и эксплуатации полезные.

Мерять на клемме + генератора относительно корпуса генератора. Возбуждать генер лампой так: Отсоединяешь клемму Ш генератора от проводки мотоцикла заводишь двигатель от аккумулятора и выставляешь обороты выше среднего. Подаешь + с акумулятора через лампочку 12В на 20Вт на клемму Ш генератора измеряешь напряжение на клемме + генератора относительно корпуса генератора. Если генератор рабочий то вольтметр покажет 14В ___________________________________________________________________ «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Огромное спасибо, буду проверять. Котов есть, но по электронике там мало полезного, у меня не РР 330. Проводка самодельная не по схеме, но дело точно не в ней, так как раньше все отлично работало.

Я не понял, а ты на якоре «провода заменил»? Ты в смысле катушку ротора перематывал что ли?! По реле-регулятору. Бытует мнение, что при использовании электронного реле регулятора запрещено для проверки исправности заряда сбрасывать «+» с АКБ. Насчет замерять. Ну диодный мост проверить только заменой на заведомо исправный. А так, если от электротехники далек, то отнеси его на проверку автоэлектрику, иначе совсем дожжешь.

Неа, катушку не перематывал. Заменил провода идущие от катушки до медных хреней (не знаю как они называются) об них счетки трутся. Изначально когда ко мне этот мотор попал там в гене так же были оборваны провода на якоре из за чего естественно он не работал, пришлось вноль его разбирать, после замены, генератор отлично работал почти пол года, пока счетку не сломало. Но после очередной замены гена мертв. Пока еще не проверял как советовали выше, так как бензина нет, на заправку поеду после выходных. Хотелось бы понять как проверить не заводя мотор. Вряд ли это реле, они обычно когда сгорают на обмотку возбуждения не выдают напряжения. У меня же с реле идет стабильные девять вольт на «Ш» я так полагаю реле исправно? Или этого напряжения не достаточно для возбуждения генератора?

В общем проблема оказалась банальной. Оторвало один из проводов от катушки ротора. видимо я плохо его закрепил прошлый раз. Они там от оборотов отлетают на раз. В придачу сгорел РР. Вопрос к знающим : имеет ли значение полярность катушки? Хотелось бы понять почему умерло реле. Кстати умерло ли оно вообще? При снятии клемы «Ш» с генератора реле выдает на нее 9v (кстати убедился что этого напряжения хватает для возбуждения гены), при установке клемы на генератор — 0.3v. При снятии клемы с аккумулятора мот глохнет. Если бросить на прямую 12v на «Ш» генератора то при снятии клемы с акб мот работает.

___________________________________________________________________ «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Спасибо. Именно мультиметром и проверял, клему сбрасывал на крайний случай. Спасибо так же что подсказали сопротивление катушки ротора. Не обнаружил иного, разобрал гену и нашел обрыв. Сейчас с ротором проблем нет и генератор возбуждается и работает. Скажите пожалуйста чем грозит поездка без РР если кинуть 12v с + на обмотку возбуждения? При этом зарядка есть. Нужно ехать, а РР новый у нас не найти (стоит электронный днепровский) нужно или его заказывать на что нет времени или ставить реле ВАЗ что и планирую сделать но чуть позже. Или может подскажете как вернуть к жизни старое реле? Разбирал его, внутри визуально все как новое.

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА ОТ ВАЗ-2110

500 ватт хорошо, а 1000 лучше. Пару месяцев назад проскальзывал топик про установку автогенератора на оппозит, у одного нашего брата оппозитчика оказались эскизы для установки генератора от ВАЗ-2110, так вот связавшись с ним я предложил сделать чертежи и модели по эскизам и написать статью на OPPOZIT.RU.

Итог такой, я все чертежи и модели сделал в КОМПАСЕ и привожу комменсы автора сего девайса. Комментарии такие:

Планшайбу я делал из стали, чтобы избежать проблем при сварке деталей. За основу детали взята планшайба для установки тракторного 700-ваттника (эскиз «1»), но для изготовления переходника необходимо, доработать чертеж в соответствии с чертежом планшайбы. Отверстие D=45мм X 29мм, предназначено для установки сальника 45x25x8мм от КПП ВАЗ-2108. Отверстие D=47мм X 21мм — для подшипника (посадка возможна свободная, т.к. он прижимается крышкой (файл GEN1000-32верхний рисунок) Подшипник полностью закрытый — 180603АС9 (внешний диаметр 47мм, внутренний (под вал) 17мм, ширина 19мм передний от генератора ВОЛГИ)

Кронштейн приваривается к планшайбе хвостиком шириной 21.5мм и толщиной 5мм в паз (5мм) в нижней части планшайбы. Я это место проварил эл.дуговой сваркой в среде защитных газов с присадочной проволокой из нержавеющей стали. В кронштейне крепится собственно автомобильный генератор. Размеры, относящиеся к посадочным местам генератора могут быть скорректированы в соответствии с конкретным типом генератора и применяемым ремнем. Я использовал ремень неизвестного происхождения длинной 560мм похоже, что от стиральной машины. С ним межосевое расстояние получилось приблизительно 135мм. Таким образом эту деталь можно подогнать практически под любой генератор. На чертеже размер между ушками несколько больше, чем размер соответствующей части корпуса генератора. Это сделано, чтобы сохранить возможность выставить шкивы в одной плоскости при помощи регулировочных втулок и шайб. Два отверстия сделаны, чтобы обеспечить возможность натяжения при вытягивании ремня, либо при использовании более длинного ремня.

Хвост под шкив (резьба М12) сделан длиннее, чем нужно (хотел поставить дополнительный шкив для привода одного прибамбаса), на него можно поставить контргайку, а можно и укоротить. КРЫШКА подшипника здесь я думаю все понятно. Винты М5 можно использовать любые, необязательно с потайной головкой.

ШКИВ. Здесь тоже без вопросов. В принципе, для каких либо целей внешний диаметр и связанные с ним размеры можно изменить. Но данный диаметр как показала эксплуатация практически оптимален. Но для консультации могу сообщить, что при данном размере шкива получаем при оборотах холостого хода (900 об/мин) примерно 1250 об/мин на валу генератора, а если посмотреть характеристику генератора (эскиз «хар-ка генератора»), то получается генератор на холостых выдаст как раз чуть более 14 вольт. При этом на крейсерской скорости 80 — 90 км/час (обороты мотора более 6000 об/мин) ротор генератора будет крутиться примерно на 8900 об/мин что больше номинала (См. таблицу эскиза характеристики генератора) ток 80А выдается на 6000 об/мин, но меньше критической величины в 14-15000 об/мин.

Сборка всего узла проводится в такой последовательности: На вал напрессовываем подшипник в планшайбу аккуратно запрессовываем сальник.

Вставляем подшипник в сборе с валом в планшайбу и зажимаем подшипник крышкой на трех винтиках. Затем вкладываем шпонку в паз, надеваем шестерню генератора, закручиваем стандартной гайкой, шплинтуем, ставим шкив, закручиваем гайкой с гравером, контрим узел ГОТОВ. Теперь ставим всю сборку на место штатного генератора, регулируем зазор в зацеплении шестерен, поворотом всего узла. Ставим генератор и закрепляем длинной шпилькой М8, накидываем ремень. Натяжитель и кожух как говорится по вкусу. Над натяжителем я долго думал. В конце концов, придумал хитрую конструкцию, но реализовать ее решил позже. А как временную меру сделал простое устройство. Сделал из полоски нержавейки кронштейн, который одним концом закреплен под гайкой крышки головки правого цилиндра, другим соединяется с ухом натяжителя генератора, но через резьбовой натяжитель выполненный по типу гаражных стяжек (рамка с отверстиями с резьбой М5 левой и правой и два крючка с соответствующей резьбой) Такой миниатюрный натяжитель удалось приобрести на ярмарке хозяйственных и строительных товаров среди всяких хомутов, карабинов и метизов. Получилось, может не очень эстетично, зато функционально. Вся конструкция замечательно работает с начала этого сезона. Схема включения генератора в сеть на картинке (эскиз «подключение генератора»). Контрольную лампочку я взял 4Вт резистор 56Ом, диод КД213А.

Вот собственно и все. Если есть, какие вопросы пишите на этот E-mail Константин Одинокая птица.

Проверка зарядки мотоцикла.

Ну вот, наконец-то, я приступил к написанию этого поста. Давно хотел поставить электростартер на своего Боливара, но то не до этого, то не охота движок разбирать, то во время переборки хочется поскорей собрать и ездить. Однако, после неудачного вояжа в Ростов, на день рождения байк-хауса Олень, когда у меня в Ярославле провернуло коленвал со всеми вытекающими, я решил во время этой капиталки сделать себе, наконец-то, электрозапуск. Несмотря на то, что в интернете полно статей на эту тему, все они довольно расплывчаты, плюс я не видел ни одного видео, где «живой» 650сс Урал запускался с электростартера. Нет, видео полным полно, но на них показаны какие-то промежуточные этапы, типа: «вот я прицепил стартер, вот соединяю проводами с акумом и вроде бы что-то там крутит, но движок еще наполовину разобран». Что-то я отвлекся, ближе к теме. Для того, чтобы поставить электростартер, необходимо купить зубчатый венец на маховик. Кто-то переделывает венец от Бурана (по-моему), я же взял уже готовый, который ставится вместо последнего диска сцепления.

Зубчатый венец

Вместе с зубчатым венцом был приобретен кронштейн крепления стартера на коробку. Таких кронштейнов существует два, сверху коробки и сбоку. Но, поскольку у меня Ураловская коробка, да и стартер сбоку выглядит, на мой взгляд, намного эстетичней, мой выбор пал на боковое крепление.

Кронштейн крепления стартера

В качестве стартера рекомендовался стартер от десятки с бендиксом на 9 зубьев. Но у меня в гараже валялся стартер от Оки, который, как выяснилось, практически идентичен десяточному стартеру, разница только лишь в крышке стартера. Обойдя несколько магазинов автозапчастей, я, все-таки, нашел необходимую мне крышку, таким образом, легким движением руки (и отворачиванием пары винтов) стартер от Оки был превращен в десяточный, попутно ему была сделана профилактика, смазан редуктор.

Стартер от Оки

Разница в крышках стартеров

Нужный нам стартер

Дальше начинается самое интересное. Ориентируясь по креплению стартера, размечается окно на картере двигателя и коробки, после чего оно грубо вырезается (естественно не в размер), с последующей подгонкой напильником до необходимых размеров.

Примерное окно

После чего на маховик был поставлен лишь зубчатый венец, маховик наживлен на коленвал, на картере была сделана отметка (с учетом того, что маховик сядет глубже), где заканчивается зубчатый венец и начинается маховик. На крышке стартера тоже была сделана отметка, где заканчивается бендикс, если его вытянуть до конца, после чего маховик был снят и отверстия подгонялись уже на чистовую.

Прикидка и окончательное отверстие

С картера коробки пришлось срезать центрующие приливы, иначе зубчатый венец упирался в них. Пришлось разобрать воздушный фильтр и срезать его часть, чтобы стартер мог встать на свое место. Также были изготовлены две шпильки крепления коробки, которые пришлось делать больше из-за того, что теперь на них крепился еще и стартер.

После этого на коленвал был окончательно поставлен маховик в сборе со сцеплением, собраны движок и коробка, примерно поставлен на свое место стартер. После примерки были небольшие испытания, как крутит стартер маховик, не срываются ли зубья, нет ли где перекоса и т.д.

Примерка стартера

Первые испытания

После того, как я убедился, что все идет удачно, были изготовлены втулки, чтобы закрепить стартер на нужном расстоянии и попутно прижать коробку.

После того, как стартер был закреплен окончательно, были проведены вторые испытания, чтобы убедиться, что все идет по плану.

Вторые испытания

После этого пошел финальный этап сборки двигателя. Поскольку воздушного фильтра теперь нет, я временно поставил нулевики. В дальнейшем поставлю стартерный фильтр от КБМТС.

Окончательный вид двигателя

Стартерный фильтр

Ну а теперь, собственно, финал. То, ради чего весь этот пост и затевался. Видео запуска мотоцикла Урал 650сс с помощью электростартера. Движок только после переборки. Новый коленвал из советских запасов, алюминиевые цилиндры, поршни АТ 78мм, новые головы. На видео — второй запуск. Первый запуск я не снимал, но запустился он почти сразу, после чего я дал ему 10 минут поработать, заглушил и решил снять это видео. Enjoy!

Запуск электростартером

P.S. Осталась самая малость — через реле вывести кнопку запуска на пульт. Пульты у меня стоят не родные, на них есть эта кнопка.

Если что-то не так.

В нашем сервисе помогут проверить зарядку мотоцикла.

Проверят целостность проводов, соединений.

Устранят все проблемы связанные с зарядкой мотоцикла.

При не достаточной зарядке мотоцикла может выйти из строя: аккумулятор, реле — регулятор, генератор.

Источник

0 0 голоса

Article Rating

0 Комментарий

Старые

Новые Популярные

Межтекстовые Отзывы

Посмотреть все комментарии

ремонт генератора мотоцикла днепр