ремонт косы электропроводки автомобиля

Содержание

Ремонт электропроводки косы водительской двери

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КОСЫ (СТЕКЛОПОДЪЁМНИКА) ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ НА TOYOTA COROLLA В 110 КУЗОВЕ.

Если у вас периодически не работает стеклоподъемник, то одной из причин может быть обрыв проводов в косе двери.

демонтируйте пульт управления стеклоподъемниками

· высвободите передний зацеп, подцепив передний край пульта

· высвободите средний зацеп, сдвинув не много пульт наружу

· вытащите пульт, двигая его вперед

· отвертка тонкая на шлиц (минус)

снимите декоративную панель зеркала

· подцепите верхний уголок панельки и потяните на себя

· отвертка тонкая на шлиц (минус)

снимите обшивку двери

· снимите накладку подлокотника, потянув ее вверх и выкрутите два винта под накладкой

· выкрутите винт внутренней ручки

· высвободите ручку из панели двери, сдвинув ее вперед и с помощью маленькой отвертки отсоедините от нее тягу

· вытащите два клипсы крепления обшивки (спереди и сзади)

· отсоедините клипсы обшивки снизу и поднимите обшивку к верху, что бы верхняя часть обшивка вышла из зацепления с каркасом двери и снимите обшивку

· отвертка тонкая на шлиц (минус)

снимите накладку порога

· подденьте аккуратно накладку, со стороны двери, тонкой отверткой и поднимет ее вверх

снимите щиток розеток электропроводки двери

· потяните ее назад и в бок

снимите электропроводку двери

· отсоедините проводку от розеток на кузове

· вытяните проводку из кузова

· отсоедините проводку от хомута внутри двери

· отсоедините проводку от розеток на двери

· отсоедините проводку от хомутов двери (10 мин)

отремонтируйте поврежденный участок косы

· вырежьте поврежденный участок косы длиной 22 см.

· очистите от окислов паяльник

· снимите изоляцию примерно по 5 мм и очистите от окислов жилки проводов

· заранее оденьте отрезки термоусадочных

· концы соединяемых проводов введите друг в друга, обработайте флюсом и спаяйте

· впаяйте новые участки проводов (гофра должна остаться на косе). Пайка должна быть аккуратной, без наплывов.

· паяльник не менее 100 Вт

·провода гибкие и морозостойкие, сечением 1,75 мм 2 длиной 1,8 м, сечением 1 мм 2 длиной 0,9 м, сечением 0,45 мм 2 длиной 1,6 м. Может подойти провод ПГВА

· припой ПОС 61, проволока диаметром 2 мм и длиной 44 см.

· термоусадочные для проводов (я делал двойной слой термоусадочной)

смонтируйте проводку на место

· сначала провидите провод в кузов

· вставьте второй конец в дверь

· закрепите проводку к двери

· соедините электрические разъемы на кузове

Источник

Ремонт косы электропроводки автомобиля

Технологии не стоят на месте. Электронные компоненты сейчас присутствуют практически везде: от детских игрушек до космических ракет. Неудивительно, что современные автомобили, являясь довольно сложным механизмом, снабжены целыми системами электронных устройств: одни

регулируют работу узлов транспортного средства, другие созданы для повышения комфорта водителя, да и не стоит забывать об осветительных и прочих необходимых приборах. Чтобы обеспечить работоспособность всех вышеперечисленных агрегатов в автомобиле проложена электропроводка, представляющая собой провода, объединенные в жгуты, со множеством разъемов и соединений.

Неисправности электропроводки автомобиля

Чем сложнее система, чем запутаннее ее устройство, тем выше вероятность того, что что-то выйдет из строя. К сожалению водителей, так можно сказать и об электропроводке автомобиля. Жгуты, объединяющие провода длиной во многие сотни метров, проложены по всему периметру транспортного средства: как в моторном отсеке, в багажнике, так и в салоне автомобиля. Провода «связывают» важнейшие узлы машины, позволяя им обмениваться информацией. Благодаря проводам по нажатию кнопки горят фары, поворотники, поднимаются и опускаются стеклоподъемники и так далее. Но, рано или поздно, хозяин транспортного средства сталкивается с неисправностями проводки. Большинство проблем возникает из-за повреждения проводов. Конечно, взяв в руки мультиметр, водитель может и сам диагностировать неисправность. Однако, учитывая сложность работы и необходимость профессиональных знаний, лучшим решением проблемы будет воспользоваться услугами автоэлектрика.

Восстановление электропроводки автомобиля

Способы диагностирования неисправностей, а, соответственно, и средства восстановления жгутов электропроводки, зависят от разных факторов. Обычно дефекты возникают в следующих случаях:

Помните, Ваша безопасность превыше всего. При обнаружении любой неисправности автомобиля обращайтесь к квалифицированным специалистам.

Источник

Ремонт электропроводки автомобиля

Компания «Автодиагностика» предоставляет услуги в Москве: Ремонт электропроводки автомобиля

Ремонтируемые марки авто

Наши работы

Ремонт проводки bmw e34

Цена ремонта от 1500 р.

Вид ремонта:

Модель авто:

Изготовление дополнительного ключа зажигания BMW X1

Цена ремонта от 1500 р.

Цена ремонта от 10000 р.

Вид ремонта:

Привязка блока управления для bmw F15 с двигателем 3.0 дизель

Модель авто:

bmw F15 с двигателем 3.0 дизель

Ремонт замка зажигания (не включал зажигание)

Цена ремонта от 8000 р.

Вид ремонта:

Ремонт замка зажигания (не включал зажигание)

Модель авто:

Ремонт эбу мотора после сгоревшей катушки зажигания

Цена ремонта от 5000 р.

Вид ремонта:

Ремонт эбу мотора после сгоревшей катушки зажигания

Модель авто:

Ремонт эбу MEVD1724 на bmw f30

Цена ремонта от 8000 р.

Вид ремонта:

Ремонт эбу MEVD1724 на bmw f30 из-за сгоревшей катушки зажигания

Модель авто:

Запись ключей после полной утери BMW F15

Цена ремонта от 20000 р.

Вид ремонта:

Запись ключей после полной утери

Модель авто:

Ремонт BSD шины (не показывает уровень масла)

Цена ремонта от 5000 р.

Цена ремонта от 6000 р.

Вид ремонта:

Ремонт кабеля B+ bmw e90 за бардачком.

На bmw e90 перестали открывается двери и включатся зажигание. На основании опыта сразу поставили диагноз что проблемма в плюсовом кабеле за бардачком. Разобрали, сняли блок предохранителей jbbf и заменили часть кабеля на ремонтный

Источник

Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Источник