Разборка, ремонт и сборка узлов средней сложности, приборов и агрегатов автомобиля под руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации
Перечень последовательности выполнения работ по разборке корзины сцепления автомобиля ВАЗ 2112:
1. При помощи накидного ключа откручиваем болты, крепящие кожух сцепления.
Корзина сцепления в сборе
2. Для того, чтобы их легче было вывернуть со своего места, необходимо воспользоваться ключом на «8».
Демонтированные болты убираем в сторону.
3. Эти болты необходимо выкручивать так равномерно, насколько это возможно, чтобы кожух не деформировался.
4. Далее снимаем корзину и диск сцепления.
При демонтаже необходимо соблюдать аккуратность.
5. Осматриваем и при необходимости демонтируем выжимной подшипник.
Подшипник находится на своём месте.
6. Визуально оцениваем общее состояние, а также ведущего и ведомого диска в частности.
7. В зависимости от того, на каком из элементов обнаружена неисправность меняем их на новые. Также возможна замена сцепления сразу в сборе.
Новая корзина, диск и подшипник.
8. В процессе монтажа на место сцепления, ведомый диск ставим выступающей стороной в направлении ведущего диска.
9. Далее, вставляем центрирующую оправку на место фиксации. Это необходимо для того, чтобы он чётко встал по самому центру маховика, иначе если он сместится, коробка переключения передач просто не встанет на своё место ввиду недостаточного места для первичного вала.
Синей стрелкой указано место фиксации оправки, а красной сама оправка.
10. После этого вставляем оправку в коленчатый вал, далее устанавливаем ведущий диск.
11. Монтируем корзину сцепления и равномерно по кругу затягиваем все болты.
12. Когда все болты затянуты, вытаскиваем оправку.
13. После этого, коробку переключения передач ставим на место, предварительно смазав шлицы его первичного вала.
Ремонт простых соединений и узлов автомобилей
Перечень последовательности выполнения работ по разборке, ремонте и сборке рабочего цилиндра привода сцепления грузового автомобиля:
Съем и разборка цилиндра
Перед тем как начать работу, стоит подготовить небольшую коробку, куда потом будут складываться снятые детали — так меньше опасность что-то потерять. 
Для ремонта рабочего цилиндра его необходимо снять. Делается это следующим образом:
На следующем этапе необходимо разобрать рабочий цилиндр сцепления:
Починка цилиндра сцепления
После завершения разборки необходимо:
1. Подготовить для работы ремкомплект рабочего цилиндра сцепления.
2. Все элементы рабочего цилиндра промыть в чистой тормозной жидкости (использовать другие средства, например, растворитель, ацетон, бензин, керосин не рекомендуются) и осмотреть.
3. Если уплотнительные кольца и защитный чехол износились или потеряли эластичность, то их нужно заменить деталями из ремкомплекта.
4. Вместо вышедшей из строя пружины можно поставить аналогичную деталь по длине, диаметру и жёсткости.
5. Однако если обнаружится повреждение поршня, толкателя, штуцера или корпуса, неизбежна полная замена рабочего цилиндра сцепления. По отдельности эти детали будет купить сложно. Но можно взять целые части другого рабочего цилиндра.
6. После замены деталей цилиндр собирается и устанавливается на место. При этом нужно соблюдать порядок, обратный ранее приведенному.
7. Проверить герметичность системы вышеописанным способом.
8. Устранение мелких неисправностей без снятия узлов с автомобиля
1. Двигатель автомобиля немного прогревается, после чего выключается и требуется подождать некоторое время, пока он чуть остынет;
2. Далее откручивается пробка, из мотора сливается старая охлаждающая жидкость. Внимание: Не сливайте охлаждающую жидкость на горячем двигателе – это чревато ожогами и разбрызгиваем антифриза под давлением;
3. После этого требуется залить средство для очистки системы охлаждения. Некоторые из них необходимо разбавлять с дистиллированной водой.
4. В случае, когда применяются специализированные средства, необходимо следовать инструкциям на упаковке;
5. Далее некоторое время необходимо дать двигателю поработать с залитым средством для очистки системы охлаждения. Рекомендация по времени зависит от типа применяемой жидкости;
6. После промывки жидкость сливается, и в систему охлаждения заливается чистая вода, чтобы удалить остатки моющего средства. Процедуру слива-залива воды может потребоваться повторить несколько раз;
7. Последним шагом в систему охлаждения заливается новая охлаждающая жидкость. Внимание: выбрать антифриз лучше такой же, который был залит в системе охлаждения до промывки.
Тщательная промывка системы охлаждения необходима, чтобы вывести образовавшиеся осадки, грязь, коррозийные элементы и вредные примеси, которые могут привести к нарушению стабильности работы системы. Настоятельно рекомендуем после промывки системы охлаждения заливать новый антифриз, поскольку в старой жидкости, даже если машина проехала на ней не так много километров, имеются частицы загрязнений.
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.
Сборка узлов, агрегатов и автомобиля
Сборка узлов
При подготовке узла или агрегата к сборке подбирают нужное количество деталей, а также сопряженных деталей по размерам и другим требованиям технических условий. Для примера рассмотрим подбор деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя.
Высокой точности сопряжения деталей (цилиндр — поршень, поршень — поршневой палец — шатун) достигают не только за счет высокой точности при изготовлении и ремонте, но и за счет правильного их комплектования. Качество подбора определяют по зазору между поршнем и цилиндром, протягивая между ними щуп шириной 13 мм и длиной 200 мм и контролируя возникающую при этом силу.
Щуп вводят в цилиндр со стороны, противоположной разрезу поршня. Поршень вставляют в цилиндр без колец.
Кроме подбора по размеру, поршни надо подбирать и по массе. Частота вращения коленчатого вала значительна, поэтому разница в массе поршней одного комплекта более 4 — 6 г в результате инерции будет вызывать дополнительные нагрузки на шатун, коленчатый вал, подшипники.
Поршневые пальцы подбирают к поршням по диаметру отверстий бобышек. Палец должен туго входить в отверстие бобышки поршня, нагретого в масле до 65 — 70 °С. Для облегчения подбора поршневые пальцы сортируют по диаметру на группы и маркируют. Так же маркируют поршни по диаметру отверстий бобышек.
Проверка щупом зазора в замке кольца
Проверка щупом зазора в замке кольца:
1 — блок цилиндров;
2 — поршневое кольцо;
3 — щуп.
Тщательно надо подбирать поршневые кольца по канавкам поршней и цилиндру. Зазор по высоте между поршневым кольцом и канавкой (0,035 — 0,080 мм) определяют щупом, перекатывая кольцо по канавке. В замке кольца, вставленного в цилиндр, зазор должен быть 0,20 — 0,45 мм.
Определение радиального зазора
Определение радиального зазора в коренных подшипниках:
1 — крышка подшипника;
2 — латунная пластинка.
При комплектовании двигателя к сборке затруднителен подбор вкладышей подшипников по опорным шейкам коленчатого вала. Подбирают их, определяя зазор между шейкой вала и вкладышем при помощи латунной пластинки 2 размером 0,07 X 12 X 25 мм.
Ее смазывают маслом, помещают на вкладыш крышки 1 и затягивают болты подшипника. Зазор нормальный, если вал с пластинкой 2 поворачивается с некоторой силой, а без пластинки — свободно.
«Автомобиль», под. ред. И.П.Плеханова
Собирают агрегаты автомобиля, учитывая его конструкцию и соблюдая общие правила выполнения сборочных работ, описанных в главе Разборочно-сборочные работы. В качестве примера ниже описана сборка двигателя ГАЗ-51. Вначале собирают поршни с шатунами. Для этого соединяют поршень и шатун поршневым пальцем и ставят стопорные кольца в канавки бобышек поршня. Поршневой палец под давлением пальца руки должен свободно…
Сборку автомобиля из агрегатов, узлов и деталей выполняют на одиночных постах или на поточной линии. Технологическим процессом поточной сборки обычно предусмотрена организация семи постов. На каждом посту выполняют определенный объем сборочных работ. На первом посту на перевернутую раму устанавливают рессоры, кронштейны запасного колеса, топливного бака, подножек, аккумуляторных батарей. На втором посту на раме монтируют передний…
Обслуживание и ремонт узлов автомобиля
Блок цилиндров. Проверка технического состояния и ремонт
После мойки и очистки блока цилиндров в ванне с моющим раствором его хорошо продувают и просушивают сжатым воздухом, уделяя особое внимание системе масляных каналов. Затем блок цилиндров осматривают. Если в опорах или других местах блока цилиндров имеются трещины, то блок цилиндров заменяют. Если при работе двигателя наблюдается попадание охлаждающей жидкости в масляный картер, то блок проверяют на герметичность на специальном стенде.
Можно проверить блок двигателя на наличие трещин и с частичной его разборкой. Для этого из системы охлаждения сливают охлаждающую жидкость, снимают головку блока цилиндров, рубашку охлаждения охлаждают холодной водой и в главный масляный канал подают сжатый воздух. Если в воде, которая заполняет рубашку, появляются пузырьки воздуха, значит, в блоке имеются трещины. Диаметр цилиндров, как правило, разбивается на классы: А, В, С, D, Е или 1, 2, 3, 4, 5. Обычно классов бывает от трех до пяти, однако автомобили «Опель» имеют 15 классов диаметра. Каждый последующий класс увеличен на 0,01 мм. Для блока цилиндров или гильз цилиндров предусмотрена расточка под ремонтные поршни, имеющие увеличенный диаметр. Так, для автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 — на 0,4 или 0,8 мм; «Ауди 80D» — на 0,50 или 0,25 мм, «Фольксваген» — на 0,25 мм. Возможно применение гильз ремонтных размеров с первой и последующими расточками с шагом 0,25 мм и разбивкой по классам с шагом 0,01 мм, например, в автомобилях «Вольво» и «Шкода».
Осматривая цилиндры, обращают внимание на состояние их зеркал. На них не должно быть выбоин и глубоких царапин. Степень износа цилиндра определяется общим износом, а также изменением его геометрических параметров: бочкообразностью, конусностью, овальностью. Зазор между поршнем и цилиндром измеряется для каждого цилиндра отдельно. Определяется он как разность между внутренним диаметром цилиндра и диаметром юбки поршня, измеренным на определенном расстоянии от днища поршня или от его нижнего края (рис. 2).
Рис. 2.
Измерение диаметра поршня
Зазор между поршнем и цилиндром можно измерить с помощью набора щупов. Для этого выбирают подходящий щуп и вставляют его между поршнем, на котором сняты кольца, и цилиндром под углом 90° к поршневому пальцу. При нажатии на поршень с небольшим давлением он должен проходить через цилиндр без сопротивления. Щуп при проверке удерживают на месте.
Если поршень выпадает или легко проходит внутри цилиндра, значит, зазор выше допустимого, и необходима установка нового поршня следующей размерной группы. Если поршень задерживается у нижнего края цилиндра и свободно проходит у верхнего, то цилиндр имеет конусный износ — конусность. Если при проворачивании поршня вместе со щупом поршень задерживается, то цилиндр имеет овальный износ — овальность.
В зависимости от требований предприятия-изготовителя максимальный износ цилиндров допускается от 0,08 до 0,25 мм. Если измеренный зазор входит в допустимые пределы, цилиндры можно не растачивать, достаточно установить новые поршневые кольца. Если зазор превышает максимально допустимое значение, нужно растачивать цилиндры (гильзы) под ближайший ремонтный размер. При растачивании образовавшиеся в результате износа искажения геометрической формы цилиндра устраняются. Растачивание гильз или цилиндров производится на специальных вертикальных отделочно-расточных станках.
Снятие и установка головки блока цилиндров
Головка блока цилиндров может иметь различные дефекты: трещины, коробление поверхности прилегания к блоку цилиндров, износ, риски, раковины на седлах клапанов, ослабление посадки седел клапанов, износ отверстий и направляющих втулок клапанов, износ отверстий под направляющие втулки и резьбовых отверстий.
Если для устранения неисправности не нужно разбирать весь двигатель, снимают головку блока цилиндров. Это производится для удаления нагара с поверхности камер сгорания, а также для замены клапанов, прокладки головки или направляющих втулок клапанов.
Для разборки головки блока цилиндров ее необходимо установить на стенд или стол, отсоединить выпускной коллектор и впускную трубу с карбюратором, одновременно отсоединяя заборник теплого воздуха, затем нужно снять топливный насос, закрепить головку в тисках, отвернуть винты крепления упорного фланца распределительного вала и снять фланец, снять наконечники стержней клапанов, для чего расконтрить и вывернуть регулировочные винты на коромысле до положения, когда сферические концы входят в резьбовые отверстия.
Далее нужно пометить все коромысла и втулки, чтобы при сборке установить их на прежнее место; выбить оси коромысел из отверстий в головке ударом молотка по оправке, снять коромысла, пружины осей и распорные втулки; вынуть распределительный вал из корпуса подшипников; пометить каждый клапан порядковым номером цилиндра, чтобы сохранить порядок расположения клапанов; съемником снять клапаны.
Чтобы снять клапаны, нужно сжать пружины и снять сухари со стержня клапана; затем, ослабляя нажим, освободить пружины клапана; снять съемник и пружины вместе с тарелкой клапана и защитным колпаком, вынуть клапаны из направляющей втулки и снять таким же способом все остальные клапаны.
После проверки на герметичность головку нужно очистить от масла и загрязнений. Перед установкой головку блока цилиндров проверяют на плоскостность с помощью стальной линейки и щупа. Практически для всех двигателей допускается неплоскостность до 0,1 мм. Перед сборкой головки предварительно смазывают резьбу болтов, окунув их в моторное масло. Если длина болтов превышает номинальную более чем ка 3 мм, их заменяют новыми.
Если на поверхности прилегания головки к блоку цилиндров обнаружено коробление, его устраняют фрезерованием или шлифованием. При этом нужно помнить, что при снятии толстого слоя металла с поверхности головки уменьшается объем камер сгорания. Шлифованием с помощью дрели или шлифовальной машинки устраняют следы выработки, раковины на седлах клапанов, риски, оставшиеся после притирки.
Сборку головки блока цилиндров производят в порядке обратном разборке, проверив состояние и величину износа стержней клапанов и их направляющих втулок, рабочих фасок, седел и клапанных пружин. После ремонта при каждой сборке головки блока цилиндров с клапанами уплотнительные шайбы пружин клапана, независимо от состояния, заменяют новыми. При износе стержней клапанов клапаны заменяют новыми. Устанавливая стержни клапанов в головку, их смазывают графитовой смазкой.
Устанавку головки блоков цилиндров, затяжку болтов или гаек ее крепления, как и гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала производят в определенной последовательности индивидуально для каждого двигателя. Устанавливают головку блоков цилиндров при поршнях, находящихся на одинаковой высоте в среднем положении, чтобы не повредить поршни и клапаны.
Ремонт и сборка агрегатов и узлов автомобилей
Сборка узлов, агрегатов и автомобиля состоит из многих операций. Обычно это сборка резьбовых, прессовых, шпоночных, шлицевых, конических соединений, зубчатых передач и подшипникового узла.
Сборка резьбовых соединений. От общего объема сборочных работ автомобиля сборка резьбовых соединений составляет примерно одну треть.
Резьба должна быть чистой, без повреждений. Помятости исправляются лейкой, а если ее нет, то по резьбе взад-вперед проворачивают стальную гайку или подправляют резьбу надфилем. Особенно тщательно надо проверить резьбу, которая ввертывается в алюминиевые или чугунные детали, потому что даже небольшая помятость резьбы болта может сорвать резьбу в детали.
В стальные детали болт ввертывается на длину не более одного-двух диаметров болта. Дальше вворачивать нет смысла, так как нагрузку воспринимают в основном только первые нитки резьбы. В глухих отверстиях обязательно проверяется их чистота. Если в отверстиях блока цилиндров под болты крепления головки блока есть вода или масло, то при заворачивании болтов или шпилек блок может треснуть.
Шпильку заворачивают до конца и так сильно, чтобы при отворачивании даже туго затянутой гайки она не вывернулась. Шпильки заворачивают шпилечным ключом. Если же его нет, то на верхний конец шпильки наворачивают две гайки. За верхнюю гайку шпильку заворачивают, а провернув нижнюю, освобождают гайки. Шпилька должна быть перпендикулярна к плоскости детали. Ни в коем случае нельзя править завернутую шпильку, так как она может легко сломаться. Погнутые шпильки заменяют, но при необходимости вывернутую шпильку правят на рихтовочной плите. Для обеспечения герметичности резьбу смазывают суриком. Хорошо годится для этого и герметик, который готовят из клея БФ-2 и талька, смешивая их до густоты сметаны.
Если детали соединяются болтами с гайками, то подбираются болты такой длины, чтобы они выступали за гайку на 2. 3 нитки. Это особенно важно там, где возможна коррозия. Перед сборкой резьбу смазывают маслом. Если приходится пользоваться более длинными болтами для стягивания листовых деталей или сжатия уплотнений, то выступающий конец резьбы покрывают пластилином. И в других местах пластилин хорошо защищает от коррозии, так как он зимой и летом остается пластичным.
Резьбовое соединение затягивается так, чтобы была обеспечена надежность соединения. Это особенно важно в ответственных соединениях: шатун и его крышка, блок цилиндров и головка блока, болты крепления крышек коренных подшипников, крепление маховика и т. д. При перетяжке деформируется нижняя головка шатуна. Можно сорвать резьбу в свечных отверстиях головки блока. Предусмотренный момент затяжки резьбового соединения приводится в технических условиях. Ответственные соединения надо затягивать динамометрическим ключом. По правде, он не очень удобен для работы, но в первое время, упражняясь с ним, надо выработать чувство момента силы. Важен порядок затяжки. Сначала болты или гайки подводятся к детали, затем затягиваются половинным моментом и, наконец, заданным моментом. При установке новой прокладки головки блока затяжку проводят еще несколько раз, пока прокладка окончательно не сядет. Если болтов-гаек много, то существует определенная последовательность затяжки. У длинных деталей затяжка начинается с середины и это особенно важно, если между ними находится прокладка. Ключ передвигают по спирали.
Порядок затяжки болтов или гаек крепления головки блока двигателя приводится в технических условиях или руководствах по эксплуатации автомобиля.
Резьбовые соединения автомобиля фиксируются, иначе при вибрации они ослабнут. Во многих местах для этой цели применяют пружинные шайбы, но при повторном использовании их упругость и эффективность понижаются. Среди новых шайб встречаются перекаленные, которые при установке ломаются. Для тонкого листового материала или для обеспечения надежного электрического контакта применяют шайбы-звездочки. Контргайка нужна там, где требуется точная регулировка.
Для проволочной фиксации используют мягкую вязальную проволоку подходящего диаметра. Проволоку надо просунуть в отверстия в таком направлении, чтобы избежать отворачивания болта.
Отгибные шайбы изготовляют из мягкой жести. Проворачиванию шайбы препятствует ее выступ, который входит в шпоночную канавку. Наружный край шайбы загибают на грань гайки. Шайбу можно использовать повторно, если цел ее выступ и на грань загибают ранее неиспользованный наружный край.
Применяют и другие методы фиксации. Например, при изготовлении резьбу болта и гайки смазывают компонентами синтетического клея. При заворачивании они смешиваются и клей затвердевает.
Сборка прессовых соединений. Надежность прессовых соединений зависит в основном от размеров, геометрической формы и шероховатости деталей, а также от способа формирования соединения.
Размеры, геометрическая форма и шероховатость деталей соединения должны соответствовать техническим условиям. Существенное значение имеет натяг посадки, что определяется по силе для запрессовки деталей. Это проверяется по показанию манометра гидропресса.
Прессовую посадку надо собирать под прессом. В случае его отсутствия или невозможности применения приходится это делать вручную молотком. При этом надо пользоваться приспособлением, позволяющим равномерно распределять ударную силу, например, кусок подходящей трубы. Деталей может возникнуть прежде всего в начале запрессовки. Во избежание этого на деталях делаются фаски, пользуются центрирующими оправками или даже специальными приспособлениями.
Сборку прессовых соединений облегчает нагрев деталей. Детали нагревают в масляной ванне, на плите или в печи. Например, нагретый зубчатый венец маховика можно надеть на маховик без применения силы. Направляющие втулки клапанов и клапанные гнезда в головке блока рекомендуется предварительно охладить в твердой углекислоте (— 78 °С) и затем запрессовать в предварительно нагретую головку блока.
Сборка шпоночных соединений. Обычно шпоночные соединения передают крутящие моменты.
Поэтому особое внимание надо обратить на шпоночные канавки, которые должны быть без помятостей. В канавку вала шпонка монтируется с натягом. Так как шпонки обработаны термически, то их надо запрессовать струбциной. Забивая молотком.
В канавку ступицы шпонка входит обычно с зазором. Ни в коем случае шпонка не должна упираться в дно канавки ступицы, так как это вызовет радиальное биение ступицы. При неправильной посадке шпонки в первую очередь сомнутся боковые поверхности канавок, особенно при знакопеременных нагрузках.
Прямоугольное шлицевое соединение центрирует обычно наружная поверхность вала. В этом случае наружная поверхность шлицев вала шлифуется, а в ступице шлицы изготавливаются протягиванием. Подвижные шлицевые соединения собираются вручную. Проверяется подвижность соединения без заеданий, а также отсутствие ощутимого качания деталей. Биение должно быть в допустимых пределах. В противном случае детали соединяются в другом взаиморасположении. Если и это не поможет, придется детали заменить. Неподвижные шлицевые соединения собираются запрессовкой.
Сборка конических соединений. В автомобилях применяют конические соединения трех видов. Шаровые шарниры рулевого привода закрепляются в конических отверстиях рулевых тяг. Эти соединения крутящих моментов не передают, так как детали перемещаются поступательно. На концы валов зачастую насаживаются ступицы с коническими отверстиями. Такое коническое соединение, передающее крутящий момент, имеет еще шпонку или шлицы. Важно, чтобы конусность деталей соответствовала друг другу. Это можно проверить на краску. Чтобы в соединении создался натяг и была возможность последующей подтяжки, между деталями должен остаться зазора. Конические соединения должны иногда обеспечивать герметичность соединения (например, клапаны газораспределения). В таком случае детали притираются. Сборка зубчатой передачи.
Биение шестерен проверяют индикаторными часами. Для выявления контактного пятна зацепления на зубья ведущей шестерни наносят тонкий слой контрастной краски и проворачивают шестерню. В передаче создается (хотя бы рукой) нагрузка, чтобы краска перенеслась на зубья ведомой шестерни. По форме расположению пятна заключают о характере зацепления. Пятно должно быть, по меньшей мере, 2/3 длины зуба. У конических шестерен без нагрузки пятно должно находиться ближе к узкому концу зуба. Под нагрузкой и после приработки это пятно удлинится. Точности требует регулировка пары конических шестерен главной передачи), особенно гипоидной. Чтобы расположение контактного пятна было постоянным, подшипники валов шестерен должны быть предварительно правильно отрегулированы.
Обычно подшипник нагружен односторонне. Следовательно, неподвижное кольцо изнашивалось бы с одной стороны. Кольцо с переходной посадкой или с зазором может при работе время от времени провернуться и поэтому изнашивание будет равномернее и увеличится срок службы подшипника. Если оба кольца собрать с натягом, то такой узел трудно разобрать, а иногда даже невозможно без разрушения подшипника. Если упаковка подшипника не повреждена, то его устанавливают с защитной смазкой. Подшипники промываются в неэтилированном бензине с добавкой 10 % индустриального масла. На шейки валов или в отверстия подшипники запрессовываются, при этом прилагается усилие на запрессовываемое кольцо При отсутствии пресса или невозможности его применения используют молоток и оправку с закругленным бойком. Это позволяет ударять по центру, избегая перекоса подшипника. Непосредственно по кольцу ударять нельзя, так как материал подшипника настолько твердый и хрупкий, что может расколоться. Легко устанавливается нагретый подшипник. Для этого его выдерживают 15. 20 мин в нагретом до температуры 9О. 1ОО°С масле. Открытым пламенем подшипник нагревать нельзя.
Так как кольца конусного подшипника между собой не связаны, то зазор в подшипнике регулируется и оба кольца могут монтироваться с натягом. Такие подшипники регулируются очень точно, потому что в некоторых случаях для обеспечения надежной работы узла вместо зазора подшипники регулируются с натягом (главная передача, вал руля).
Если у игольчатого подшипника отсутствуют кольца, то гнездо подшипника (наружное кольцо) смазывают техническим вазелином или солидолом, чтобы иглы прилипли. Последняя игла должна войти свободно. Если позволяет конструкция, пользуются ложной осью Ее диаметр на 0,1. 0,2 мм меньше диаметра настоящей оси. В собранный подшипник запрессовывают ось. Если в подшипнике солидол применять нельзя, то иглы монтируют при помощи маргарина, который позже легко вытапливается горячей водой. Наконец убеждаются в том, что кольца и сепараторы целые, находятся в правильном положении и подшипник вращается легко, без заеданий.
