Ремонт тросов мотоцикла.
Ремонт тросов, как троса сцепления, так и троса газа (ну или тормоза), может потребоваться после определённого пробега любого мотоцикла. В этой статье, больше рассчитанной на мотоциклистов новичков, будет описаны несколько вариантов ремонта (как в пути, так и в любимом гараже) тросика сцепления или газа, а также инструменты и материалы необходимые в этом деле.
Конечно же трос сцепления или газа стоит не дорого, по сравнению с другими постепенно изнашиваемыми деталями мотоцикла и многие мотоциклисты просто выкидывают старый тросик и покупают новый. Но ведь обрыв троса может произойти в любой момент в дали от родного гаража и магазина, поэтому отремонтировать тросик должен уметь каждый мотоциклист, но особенно тот, кто любит путешевствовать. К тому же некоторые виды повреждений столь незначительны и так легко исправить, что нет смысла покупать новый трос. Ведь правильно отремонтированный тросик прослужит не меньше нового.
Любой тросик состоит из двух основных деталей: боудёновской оболочки и собственно самого троса. Есть ещё несколько мелких деталей (колпачковые наконечники оболочки и наконечники троса — бобышки) но основных деталей всего две. Боудёновская оболочка свита в спираль (виток к витку) из очень упругой и тонкой стальной проволоки и покрыта пластиковой изоляцией, защищающей от попадания в тросик пыли и влаги. Сам тросик скручен из очень тонких стальных нитей (гораздо тоньше проволоки боудёновской оболочки), которые на кончиках троса закреплены и спаяны с помощью наконечников троса, которые не дают стальным нитям расплетаться.
Основные неисправности и ремонт тросов.
Основные неисправности тросика и их устранение будут рассмотрены ниже. Самая частая неисправность, особенно у троса сцепления или тормоза (который испытывает значительно большие нагрузки, чем трос газа) — это обрыв троса у наконечника (особенно в месте трения на перегибе) или просто выскакивание наконечника.
Часто бывает и перетирание одной или нескольких стальных нитей-жилок, например если трос имел значительный перегиб при работе да ещё и не был смазан (работал на сухую) и тросик довольно быстро как говорят «распушивается».
Выскакивание наконечника троса. Самая простая неисправность — это выскакивание наконечника, например если он был плохо подготовлен и пропаян. Разумеется в условиях гаража всё можно сделать гораздо надёжнее, с помощью олова, паяльной кислоты и паяльника. Но и здесь есть один нюанс, которого некоторые новички не знают и который позволит сделать монтаж наконечника очень надёжно и не позволит ему выскочить, даже при значительных нагрузках, что очень важно для троса сцепления или тормоза. А всё дело в правильной подготовке самого тросика и правильный монтаж его в наконечнике перед пайкой.
Наконечник (кстати в качестве наконечника я использую головку от велоспицы) надеваем на скрученный кончик троса и делаем так, чтобы кончик троса выступал из наконечника примерно на 3 мм. Далее стальные нити тросика, выступающие из наконечника на 3 мм, разгибаем в разные стороны, как бы делаем кисточку из нитей.
Далее остаётся с помощью паяльника залить эту кисточку припоем, разумеется перед этим обработав стальные жилки и наконечник паяльной кислотой. В итоге залитая оловом кисточка из стальных нитей, ни при какой нагрузке не сможет выскочить из наконечника, скорее порвётся трос.
Ну а что касается восстановления наконечника троса в пути, то разумеется большинство мотоциклистов не имеют возможности пайки в пути, (это я вожу в путешествиях паяльник на 12 вольт, так как установил на свой круизёр генератор на 1000 ватт и батарею на 61 апер). Поэтому восстановить наконечник троса (что бы хотя бы доехать до дома, или магазина) можно более простыми способами.
Конечно же наконечник троса, когда соскакивает с тросика, то теряется, и самый простой способ ремонта троса — это возить с собой бобышку (она указана красной стрелкой на фото) в которой просверлены два перпендикулярно расположенных отверстия, в одном из которых нарезана резьба и вкручен винт. И следует всего лишь скрутить нити тросика на его кончике, затем надеть на тросик бобышку и хорошенько затянуть винт.
Особой надёжностью такой способ не блещет, зато доехать до дома вполне можно (даже на приличное расстояние). Также полезно возить с собой и обжимную бобышку, которая указана на фото зелёной стрелкой. Надёжность у неё гораздо выше, так как тросик перед обжимкой сначала раздваивается и половина нитей загибается (через прорезь) в одну сторону, а половина нитей в другую сторону. После этого бобышку обжимаем с помощью плоскогубцев и такое соединение по прочности почти не уступает паяному.
Если же не окажется в бардачке бобышки с резьбой, или обжимной бобышки, то чтобы доехать до дома в качестве наконечника можно использовать обычную гайку. Для тросика газа большинства мотоциклов подойдёт гайка М4 или М5, ну а для троса сцепления, испытывающего бóльшие нагрузки, желательно взять гайку М6.
Гайку одеваем на кончик троса и сжимаем большими плоскогубцами или ручными (часовыми) тисочками. Для гаек М4ИМ5 усилия сжатия бывает достаточно, но вот для М6 лучше использовать ударный способ раплющивания (например на бордюрном камне с помощью молотка). Опять же, чтобы после расплющивания гайки ещё больше исключить выскакивание троса из неё, полезно нити на конце тросика (которые выступают из гайки примерно на 3 мм) тоже загибать в стороны, пока не образуется кисточка из нитей.
Обрыв троса случается чаще тогда когда его наконечник надёжно пропаян, а тросик работает с перегибом или обо что то трётся.
Устранить такую неисправность немного сложнее, так как придётся укорачивать боудёновскую оболочку. Причём укоротить её нужно будет на такое же расстояние в мм, на какое оборван и подрезан трос.
После обрыва тросик как правило имеет кривые (распушенные) нити- см. фото чуть выше, которые выправить не так то просто и их следует немного подрезать с помощью кусачек, напильника или остро заточенного зубила (можно и с помощью тонкого отрезного круга на «болгарке», если ремонт производим в гараже).
После подрезки тросик скручиваем на конце и вытягиваем его из боудёновской оболочки. Далее, как говорилось выше, следует с помощью острых кусачек обрезать оболочку на такое же расстояние, на какое стал короче сам трос. Ну и далее следует закруглить с помощью болгарки конец оболочки (если в пути, то напильником), ну и изнутри немного пройтись тонким круглым надфилем, что бы удалить заусенец на обрезаной проволоке оболочки. Это даст гарантию, что тросик не будет перетираться об заусенцы оболочки.
Остаётся снять с обрезка оболочки колпачковый наконечник с отверстием (для снятия завальцованного наконечника полезно его нагреть, чтобы расплавить обжатую им пластиковую оболочку) и затем надеть наконечник на укороченную оболочку, ну и далее вставить в неё тросик.
После этого припаиваем на тросик его наконечник, как было описано выше (предварительно отпаяв наконечник от обрезка троса) и после пайки закругляем напильником (или болгаркой) место пайки.
Если же ремонт происходит в пути и нет паяльника, то делаем наконечник из бобышки с винтом, или из обжимной бобышки, ну или из подходящей гайки.
Обрыв одной или нескольких нитей троса где нибудь в середине. Такое бывает когда трос имеет значительный перегиб и от усиленного трения в одном месте на перегибе, одна или несколько нитей перетираются, распушиваются и трос начинает заедать. Вообще устранить такую неисправность неблагодарное занятие и лучше купить новый трос.
Но если это произошло в пути, то придётся отпаять (можно с помощью мощной зажигалки) или обрезать один из наконечников троса, затем вытянуть трос из боудёновской оболочки и расплести оборванную нить (или нити) из тросика и на конце у второго наконечника обрезать эти нити.
Далее тросик, с удалёнными нитями, вставляем на место в оболочку и припаиваем или расплющиваем новый наконечник (можно и старый, если есть чем отпаять). Разумеется тросик без нескольких нитей станет менее прочным, но ездить вполне возможно, а доехать домой тем более.
На мотоцикле, у которого имеется автомат в коробке передач (например Ява, Днепр, и многие иномарки) при переключении скоростей можно вообще не выжимать рычаг сцепления. Так как автомат (разумеется исправный и настроенный) устроен таким образом, что он от действия лапки переключения автоматически разъединяет диски сцепления.
Переключать передачи в городском трафике приходиться очень часто, а если при этом постоянно выжимать рычаг сцепления, то тросик долго не протянет. Поэтому на мотоциклах имеющих автомат, не рекомендую вообще трогать рычаг сцепления при переключении передач.
При монтаже (прокладке по раме или вилке) любого тросика, советую вообще исключить его перегибы, так он дольше прослужит. Если же трос слишком длинный и от этого образуются перегибы, то лучше его укоротить. Ну и советую через два-три сезона промывать тросы на вашем мотоцикле (автомобиле) с помощью бензина и затем смазывать с помощью устройства, показанного на фото и рисунке чуть ниже.
Ведь без смазки трос долго не протянет, так при работе на сухую трение увеличивается в несколько раз, и жилки быстро перетираются. После промывки обязательно следует смазывать трос свежим маслом (лучше трансмиссионным). При таком уходе тросики проработают очень долго (на моём Днепре работают уже 10 лет без ремонта).
На фото показано заводское устройство для смазки, а на рисунке самодельное. Заводское устройство обжимает оболочку троса с помощью двух винтов (через резиновую прокладку) и далее в отверстие, указанное красной стрелкой подаётся специальная смазка через трубочку из баллончика.
Но самодельное устройство, показанное на рисунке ниже, смазывает тросы намного быстрее, так как подача смазки происходит под приличным давлением. К тому же с помощью самодельного устройство можно не только смазать трос, но и промыть его бензином от старой смазки.
Как видно из рисунка, устройство для промывки и смазки тросов совсем несложно сделать самостоятельно. Корпус устройства (цилиндр) можно изготовить из отрезка водопроводной трубы, длиной примерно 80 — 100 мм и диаметром 40 — 70 мм. С одной из сторон цилиндра (трубы) приваривается крышка с отверстием в центре, и вокруг отверстия приклеивается (или притягивается винтами через фланец) вентиль от камеры автомобиля.
С другой стороны трубы нарезается резьба и вкручивается пробка 5, через резиновое кольцо 3 (прокладку). В центре пробки сверлим отверстие диаметром 14 — 16 мм, в которое вставляется резиновая пробка 4. В пробке тоже следует просверлить отверстие, но на мару мм меньше, чем наружный диаметр троса, для его плотной посадки в пробку.
Заливаем в цилиндр бензин (для промывки) или масло (для смазки), затем вставляем резиновую пробку, в пробку вставляем трос и перевернув цилиндр пробкой вниз, начинаем подавать воздух в цилиндр с помощью насоса (ну или компрессора), пока масло не потечёт из нижнего конца троса. Смазка троса с помощью такого устройства происходит очень быстро.
Кто не хочет заморачиваться с таким устройством, то можно смазать трос и с помощью резинового топливного шланга, длиной примерно 20 см., который плотно надевается на трос и перетягивается (в месте вставленного троса) с помощью проволоки или подходящего хомутика. Затем с помощью большого медицинского шприца подаётся масло в другой конец шланга, пока оно не потечёт из другого конца боудёновской оболочки троса. Трос при этом разумеется подвешиваем вертикально.
Надеюсь прочитав эту статью, любой мотоциклист новичок сможет произвести ремонт тросов самостоятельно, не важно где, в гараже или в дороге, успехов всем.
Самостоятельный ремонт тросика газа
В общем, после очередных покатушек порвался у меня тросик газа, да и трос обратки начал к концу подходить.
Сезон заканчивается, и ждать новые пару недель (а то и больше) – так шиковать я не могу, катаццо хоцца :). В общем здесь ща опишу, как мона с бюджетов в 40 рублей, за полчаса сделать новый. Все это действенно, если жива оплетка троса.
Нам понадобятся:
Желательно поверхности шайбочек зачистить мелкой наждачкой от ржавчины и всяких окислов. Итак, отмечаем на новом тросе длину будующего тросика с небольшим запасом.
Отрезаем лишнее ножницами по металлу.
Вставляем его в оплетку. Далее, берем шайбочки и слегка сгибаем по середине.
Берем большую шайбочку, продеваем через нее тросик, а маленькой шайбочкой как бы обжимаем довольно сильно конец тросика.
Затем, «складываем» пополам большую шайбочку так, как показано на фото.
После этого берем паяльник и иже с ним. Разогреваем им конец троса с шайбочками, окунаем его во флюс и заливаем все это дело оловом.
На точиле все это аккуратно ровняем, лишнее убираем и ставим на место.
Время на все про все 40 минут и 40 рублей за исходный тросик.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.
Много лет назад тяжелые мотоциклы оснащались переключателем света, встроенным в корпус фары. Управление им осуществлялось от рычажка на руле опять-таки посредством троса. А на мотороллере «Вятка В-150М» тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.
Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля
Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.
Ясно, что трос заднего тормоза работает в более тяжелых условиях, чем трос «газа» и, разумеется, может выйти из строя раньше. Если не следить за тросами, то рано или поздно наступит такой момент, когда один из них в самый неподходящий момент испортится. И хорошо еще, если порвется какой-либо вспомогательный привод — например, трос декомпрессора или обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Хуже, если это будет трос «газа» или, не дай Бог, тормоза. Старая поговорка гласит, что лучше иметь неработающий двигатель, чем неработающий тормоз.
Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!
Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит,
Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.
Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). По окончании промывки трос желательно продуть сжатым воздухом — — для удаления остатков моющей жидкости.
Для летней эксплуатации трос смазывают густыми маслами. Если будете эксплуатировать мотоцикл зимой, то нужно взять масло пожиже. В любом случае будет весьма неплохо добавить порошок графита — он не только поможет маслу, но и защитит его от вытекания.
Удобнее всего промывать или смазывать трос под давлением: во-первых, процесс идет быстрее, а во-вторых, смазка проникает, что называется, во все щели. Способов и вариантов существует очень много. Напомним некоторые.
Смазка «самотеком». Один конец троса вставляется в разрезную пробку, пробка — в воронку, Bopoнка закрепляется на такой высоте, чтобы второй конец троса свободно висел. Теперь надо налить в воронку масло и дальше процесс пойдет самостоятельно (рис. 1).
Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).
Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).
Можно смазать трос и без использования сложных приспособлений. Достаточно на конец оболочки натянуть хлорвиниловую трубочку, крепко притянуть ее вязальной проволокой / наполнить трубочку маслом. Ее конец надо зажать плоскогубцами и «наматывать» на них трубочку. Главное в этом случае — подобрать достаточно прочную трубку и как следует закорепить ее на оболочке (рис. 4).
Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав запас длины. Разумеется, для сохранения необходимой разницы между длиной троса и оболочки придется немного укоротить последнюю. Для этого надо осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заранее определенное число витков и острыми кусачками перерезать проволоку. Крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (максимальный поворот руля, максимальный ход подвески) он не натягивался.
Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльник мощностью 60… 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, именуемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старые пришли в негодность). Если их нет, то их вполне заменят латунные ниппели спиц от велосипедов, у которых надо скруглить квадратные части.
Конец оборванного троса тщательно отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Затем нагрейте старый наконечник, пассатижами вытащите из него обрывки и наденьте на трос сперва бобышку, а затем — наконечник. В середину пучка проволочек вставьте гвоздь, положите кусочек припоя и нагревайте паяльником до тех пор, пока припой не пройдет равномерно через весь наконечник (рис. 6).
Излишки припоя после остывания снимаются напильником.
Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).
По окончании работы место пайки или облуживания следует тщательно промыть водой для полного удаления остатков флюса.
При повреждении небольшого участка оболочки его ремонтируют наложением жестяной «заплаты» с последующей пропайкой (рис. 8).
Но что делать, если трос порвался в дороге? Можно заранее заготовить «аварийный запас» быстросъемных наконечников и всегда возить их с собой. Наиболее приемлемый вариант показан на рис. 9.
Этот наконечник по конструкции аналогичен тому, который установлен на ьтросе сцепления мотоцикла «Ява». Его втулка имеет сквозное отверстие, что позволяет закручивать винт с любой стороны. Однако винт со временем деформирует трос, перерезает его жилки. Поэтому имеет смысл закручивать во втулку два винта с двух сторон. Возможен и вариант, когда один винт закреплен во втулке «намертво».
В том случае, когда никакого наконечника нет, можно поступить просто: взять гайку, вставить в нее трос и при помощи молотка гайку расплющить. Получится своего рода «бобышка».
А когда порвется трос «газа», то вместо него можно включить трос обогатителя. Конечно, управлять манеткой не очень удобно, но для того, чтобы доехать до дома, такой вариант сойдет.
Вместо троса «газа» можно втянуть в оболочку 1,5…2-миллиметровую капроновую леску, теннисную или гитарную (капроновую) струну того же диаметра или кусок электропровода в хлорвиниловой изоляции, На концах провода или лески надо завязать узелки, причем на леске и струне их желательно обжечь в пламени спички.
Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же возможности на мотоцикл должны быть установлены новые или отремонтированные тросы. Берегите себя и свой мотоцикл……
