sixbisix
sixbisix Good moto practice
Тюнинг бывает разный: полезный, не очень полезный, бесполезный и даже вредный. Как в авто, так и мото сообществах о большинстве тюнинговых изменений дискуссии разгораются нешуточные, но только об одном улучшении нет разногласий и все, за исключением единичных личностей противопоставляющих себя общественному мнению, склоняются к однозначному выводу – ставить!
Речь идет о защите радиатора алюминиевой сеткой.
Конечно защищать радиатор мотоцикла можно по разному и от разного. Например, на эндуриках радиатор защищают в основном от грязи, которая вылетая из под колес наглухо забивая соты радиатора в связи с чем последний не в состоянии выполнять свои функции.
На дорожных и спортивных мотоциклах основным поводом установить что-нибудь перед радиатором является страх, что радиатор может быть поврежден отлетевшим камнем, пролетавшей мимо птичкой, любительницей перелетать дорогу в неположенном месте, или иным инородным предметом.
У страха глаза велики, а особенно они увеличиваются в размерах от просмотра фотографий на которых красуются повреждённые радиаторы в которых нашли свой покой мухи-гиганты, птички-невилички, камешки и прочие предметы не способные летать по своей воле, но способные нанести непоправимые повреждения радиатору транспортного средства.
Поэтому установка алюминиевого кордона перед радиатором на автомобилях и мотоциклах, является чуть ли не самым популярным тюнингом в полезности которого не сомневается никто!
Не стал исключением и я. С появлением CBR500RA, а затем и G650GS мысль о защите радиатора всегда будоражила мой ум. На CBR500RA для этой цели был установлен удлинитель крыла, но до священной сетки руки так и не дошли.
На G650GS решил не только установить длинное крыло, но сразу закрепить сетку перед радиатором, тем более опыт такой у владельцев мотоциклов этой серии имеется.
Вынул рамки-воздухозаборники и изготовил выкройки из бумаги.
По выкройкам изготовил из алюминиевой сетки вставки.
После примерки понял, что вставки изготовил так, что сетка почти вплотную подходит к радиатору, что не совсем правильно, т.к. любой камень, прилетев в сетку, погнет не только сетку, но и радиатор. Поэтому вставки были перегнуты так, чтобы между ними и радиатором был максимально возможный зазор.
Но тут меня ждало разочарование. Если в Версии №1 все складывалось хорошо как с внешним видом, так и с креплением, то в Версии №2 способы крепления и внешний вид вызывали некоторое смущение – «колхоз в фас и профиль оставался колхозом».
И вот в очередном порыве приспособить алюминиевую сетку на G650GS возникла мысль проверить робкие высказывания единичных «маргиналов», которые идут супротив такого тюнинга.
В частности одним из противников установки «алюминиевого колхоза» на автомобили Mercedes оказался «знаменитостью российского масштаба»:
Откровенное мнение об аллюминиевом тюненге с 4:18 по 5:00.
Решил от знаменитостей не отставать и взяв химический штатив, вентилятор и весы.
Выклянчил с условием снять только один дубль Nikon D70.
Проконсультировался со знающими людьми, которые помогли составить теоретическую основу эксперимента:
Я приступил к его реализации:
Снижение давление воздуха на радиатор, конечно не прямо пропорционально снижению способности радиатора охлаждать охлаждающую жидкость, но потери в любом случае есть и они существенные. Что касается попадания различной нечести в радиатор, то по своему опыту могу сказать, что в машине попадания в радиатор посторонних предметов крайне редки и за более чем 20 летний стаж езды, в том числе не только по автобанам Московского государства, пока ни разу не видел радиатор фатально поврежденный инородным предметом, зато «закипевших» авто видел предостаточно. От грязи алюминиевая сетка не защитит в любом случае, поэтому при съезде с цивилизованных дорог точно не лишним будет установить специальные грязевые щитки перед радиатором.
Но это не конец истории. После публикации предыдущего видео стала поступать конструктивная критика. В частнос основнйо вопрос был: «Ламинарный поток хорошо, турбулентный похуже, но насколько хуже в градусах?»
Для ответа на этот вопос пришлось снова прибегнуть к видеокамере, но перед этим сменить реквизит:
Реквизит собран можно и кино посмотреть:
Несколько оговорок, вносящих некоторые погрешности в результат:
1. Объем воды в цилиндрическом сосуде отмечался по верхнему краю миниска (внутри кружки нанесена мерная метка).
2. Датчик термометра соприкасался со стенками сосуда.
Собственно к словам добавить нечего, за исключение журнала эксперимента для пущей наглядности:
Простые правила регулировки фар мотоцикла
Дополнительный свет на мотоцикл
Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику.
Так вышло, что я рассказал про подВолоколамский трип, но не рассказал про установку ДХО — а стоило бы. Теперь у меня квест — доделать пост и успеть вставить ссылку в предыдущий. Вперёд!)
Волею случая достались мне летом фары диодные ненаправленные, но куда лучше чем мои «фонарики» (привет, Aliexpress!). Фонарики тоже удалось успешно пристроить аккурат за ту сумму, за которую я взял новые, а значит решено — буду ставить. Поскольку я пропагандирую концепцию «не будь на дороге ч
удаком
«, светить этими весьма неслабыми огоньками всем подряд я не буду, так что задача усложняется. Итак, цель:
«Дополнительный свет должен включаться от любого из двух источников — включение дальнего или отдельная кнопка».
Вот исходя из этого и будем работать — может кому ещё пригодится такая схема. А пока — распаковка!
Про 1,5 Ампера правда, про 10 градусов враньё. Как видно по фоткам, фары снабжены замечательным креплением. к болту. Но не к дуге. Но у Вашего покорного слуги конечно уже есть решение. Идём в сантехнику на рынок и покупаем хомуты, что затягиваются болтом. Кто-то скажет мне что это попахивает колхозом, но такой хомут стоит 50 рублей, а специальный хромучий быстрым поиском — 800 рублей. Думаю вряд-ли найду дешевле чем 400 за пару, так что пока пойдёт. Нахожу в гараже шайбы, собираю:
Изолента хорошо помогает против скольжения, а излишки можно и обрезать. Зато дуга останется целой. А вот со второй так повторить не вышло — кончились шайбы. Неизвестно зачем, но в рамке фары стоят ограничители. Придётся сточить шайбу.. как родная:
Ну и повторяем установку второй фары. Теперь сложный момент — электрика. Давайте я сразу дам некое подобие схемы а потом вместе разберёмся, что к чему. Уважаемые электрики, чукча не ваш, чукча не электрик. Какие обозначения нашёл такие и взял, ибо сам дурак в электрике и пишу для таких же как я:
Чтобы проще понимать схему, представьте что это детский лабиринт, а вам нужно добраться от плюса к минусу =)
Итак, наш ток идёт от плюса АКБ и доходит до разветвления.
Вариант 1: ток уходит влево и доходит до кнопки. Если замкнуть кнопку, ток пойдёт в коробочку WAGO (которая тупо соединяет 4 провода), но и по проводу в сторону реле. Правда в реле его ждёт облом в виде разомкнутого выключателя так что всё норм. Вот такие клеммники:
Колодка докупается отдельно — очень удобная штука.
Вариант 2: ток уходит влево и доходит до реле. Чтобы выключатель замкнулся, нужно подать ток в правую половину реле — там где спиралька. Так работает обычное 4-контактное реле и спиралька кушает очень мало, так что мне нужно найти такой провод, где появляется питание при включении дальнего. Вооружаюсь тестером и тыкаю чёрный щуп на минус АКБ а красный — в провода фишек. Нашёл. Чтобы не портить родную проводку, засовываю в фишку иголку и отжимаю стопор (фоток нет, там такой язычок — фишка полупрозрачная и видно где его стопорит), Приматываю провод прямо к клемме фишки, термоусадка и на место:
Как будто так и было. Ну а минус контрольной пары у реле (это 2 контакта «спиральки») можно просто отправить в общий минус или на массу или на минус АКБ. Я все минусы соберу во втором клеммнике WAGO для удобства.
Вариант 3: включена И кнопка И дальний. Ток идёт по обоим цепям одновременно. Просто представьте что у нас в одном месте у цепи 2 провода вместо одного. Ну или в случае с лабиринтом — 2 параллельных коридора что ведут в одно и то же место))
Ну а дальше всё ещё проще — оба источника питания (через кнопку и через реле) собираются вместе с 2 фарами в клеммнике где всё замкнуто, дальше ток бежит через фары (которые подсоединены параллельно — так они каждая жрут по 12 вольт, а ток потребления суммируется. Если включить последовательно то получите только по 6 вольт на каждую.. не очень надо), дальше опять собираем все провода в клеммник и общий минус — в акум.
Вроде не так уж и сложно.
Конечный результат выглядит вот так:
Ну и для сравнения, ближний:
Выглядит страшно, но на самом деле головной свет отсаётся видно. Они «слепят» по глазам, засвечивают на дальней дистанции всё светоотражающее (например знаки) и на ближней высвечивают дорогу. ИМХО хороший вариант ТОЛЬКО для дороги, где нет фонарей и встречных машин
. Ни в коем случае не пользуйтесь такими фарами в городе ночью, разве что для предотвращения ДТП — собственно потому они у меня и зацеплены на дальний — чтобы если что «моргнуть» кому-то.
Из опыта — на абсолютно неосвещённой и пустой дороге превращает ночь.. ну не в день конечно, но весьма близко. В случае появления встречки встречка охренеет и пойдёт на таран. Однако в пути обратно с моря я их всё же использовал — повернул в землю. Так я хорошо видел дорогу, а мне никто не моргал дальним со встречки.
Как сделать и установить фару на мотоцикл своими руками?
В последнее время создание собственного дизайна для своего байка стало частью индивидуальности мотолюбителей. Покраска, установка различного оборудования, доработка и прочее могут сделать ваш мотоцикл уникальным. Мы расскажем о том, как сделать фару на мотоцикл.
Ни для кого не секрет, что светодиоды закрепили за собой статус самых ярких источников света. Освещение такого типа идеально подходит для квадроциклов и мотоциклов, использующихся для езды по бездорожью.
Как установить дополнительные светодиодные фары на ваш мотоцикл
Да будет свет
НАСТУПАЮТ долгие ночи, а вы до сих пор не слезаете с мотоцикла, что скорее всего означает, что вы ездите в кромешной тьме и утром, и вечером. Попытка избежать опасностей на дороге вдвойне опаснее, когда вы едва ли можете видеть, а стандартные фары на многих мотоциклах оставляют желать лучшего. Сейчас многие из последних моделей мотоциклов поставляются со светодиодными лампами, дающими достаточно света, но если у вас старый мотоцикл, скорее всего у вас стоит старая вольфрамовая галогенная лампа. Если конечно вы не установите лампы с апгрейдом, купленные на рынке запчастей. Такие лампочки Denali продаются компанией R&G Racing в Англии, и хороши в качестве дополнительного набора световых фар. Простая установка таких фар в 5 простых шагах…
Установка дополнительных фар
Что потребуется?
Для создания качественной фары необходимы материалы, способные выдерживать большой износ и погодные условия. Вот список деталей и оборудования, необходимых для осветительного прибора:
Как видите, материалов и инструментов требуется очень мало. Да и сама работа — совсем не сложная. Главное, не забудьте, что регулировка фары мотоцикла после установки дополнительного освещения, является обязательным действием, во избежание ослепления встречного транспорта.
Важно:
Регулировка фар проходит в темноте или сумерках, поэтому не лишним будет иметь под рукой фонарик, дабы освещать крепления.
Не нужно спускать на тормозах тот факт, что регулировка фары это работа с электрическим прибором. Потенциально есть опасность случайно повредить провода отверткой. Даже банально зацепиться одеждой за рычаг и опрокинуть байк – легко.
«Основные правила безопасности при ремонте мотоцикла»
Процесс работы
После сбора всего необходимого можно приступать к работе. Фара на мотоцикл своими руками делается в несколько простых шагов:
Для светодиодов вполне достаточно аккумулятора на 12В и 2А. После установки фары подсоедините провода к общей электропроводке мотоцикла. Лучше всего осуществлять подключение через предохранитель. В случае перегрузки, это защитит систему от замыкания.
Противотуманная фара на мотоцикл + кнопка с влагозащитой и крепление
В этом обзоре я расскажу про противотуманную фару для мотоцикла и небольшой комплект к ней, состоящий из кнопки и креплений на вилку. Также расскажу про установку противотуманки на свой мотоцикл.
На следующей фотографии всё то, о чем пойдёт речь в обзоре.
Сначала предполагал установить противотуманную фару чуть ниже основной фары и закрепить её на вилку. Для этого я заказал крепления для поворотников, но они оказались пластиковые, а вес противотуманки оказался не малым, поэтому от идеи крепления на вилку я отказался. Было решено установить противотуманную фару на защитные дуги мотоцикла. К тому же крепеж, входящий в комплект противотуманки, как раз на это рассчитан.
Сначала я расскажу про противотуманную фару, кнопку и крепления более подробно, а затем перейду к установке и продемонстрирую, как фара работает. Далее в обзоре противотуманную фару буду звать либо просто фарой, либо противотуманкой.
При выборе фары я выбирал исключительно из фар имеющих линзу. Большинство подобных фар имеет оговорку в описании «не для дорого общего пользования», такие фары также были отсеяны. Свет подобных фар должен быть сфокусирован и не должен слепить как водителей встречных транспортных средств, так и водителей едущих впереди. Фара без линзы имеет очень широкий световой пучок, такие фары, даже если направить вниз, всё равно буду слепить остальных участников дорожного движения. Данная фара имеет фокусирующую линзу, посмотрим, как ситуация будет обстоять здесь.
Фара пришла вот в такой коробочке.
В комплекте имеем шестигранный ключ, для затяжки керпелний, набор из пяти стяжек и собственно саму противотуманную фару, дополнительно завернутую в пузырчатую пленку.
В комплекте с фарой присутствует крепление на раму, или защитные дуги, или что-то подобное. Максимальный диаметр трубы, на которую может быть закреплена фара, составляет 33,5 мм.
Два винта под внутренний шестигранник стягивают между собой половинки крепления и ещё два винта фиксируют крепление к корпусу фары. Благодаря винту, расположенному ближе к верхнему краю фары, световой пучок можно направить нужным образом и зафиксировать фару в этом положении.
В описании сказано, что используется алюминиевый сплав T6. Я не могу сказать, что сплав именно тот, который заявлен, но все детали и корпус фары, однозначно алюминиевые, и выполнены на высоком уровне. Покрытие нанесено при помощи анодирования. Два коротких винта под внутренний шестигранник имеют нанесенный на резьбовую поверхность синий фиксатор резьбы. Фара с креплением имеет внушительный весь, почти 325 грамм. Линза фиксируется к корпусу при помощи пяти винтов, через пару секунд заглянем внутрь. А пока приведу габаритные размеры.
Фара имеет два режима работы, первый это основной белый свет, цветовая температура не указана. И второй это красный свет, который значительно слабее белого. Драйвер светодиодов вынесен из корпуса фары в отдельную пластиковую коробочку. Для подключения фары используется три провода один общий, один для белого света, другой для красного. Понять какой именно куда соединять было не понятно, чтобы это понять, пришлось разобрать драйвер. Хотя даже если бы всё было ясно, я всё равно бы открыл эту коробочку. Внутри коробочки всё залито прозрачным компаундом. Через него удалось разглядеть маркировку на плате. Зеленый провод – общий, черный – красный свет, черно-красный – белый свет.
Заявленный диапазон рабочих напряжений фары составляет 5-60В. Потребляемая мощность 10Вт. Для подтверждения указанных данных я измерил потребляемую мощность во всем заявленном диапазоне напряжений. Для большей наглядности я также построил график зависимости потребляемой мощности от напряжения. Это редкость, когда указано реальное значение потребляемой мощности, обычно оно сильно завышено. Что касается потребления красного светодиода, то оно совсем крохотное. В видео версии я вставил небольшой отрывок с замерами потребления красного светодиода, тут решил не захламлять обзор лишней картинкой. Просто скажу, что потребление красного светодиода при напряжении 14В составляет примерно 0,007А.
Теперь заглянем в фару. Через линзу можно увидеть оба светодиода: белый и красный. Откручиваем винты, прижимающие верхнюю крышку. Было бы хорошо нанести на винты синий фиксатор резьбы на всякий случай. И так видим линзу, на которую приклеено силиконовое уплотнительное кольцо. Под линзой видим плату со светодиодами. Плата выполнена на алюминиевом основании и плотно прижата к корпусу при помощи двух винтов. На место контакта платы и корпуса фары нанесена теплопроводящая паста.
Маркировка микросхемы: PT69138. Документации к сожалению найти не смог.
На тыльной стороне фары видим гермоввод, его качество также на высоком уровне. Он значительно лучше тех, что применяются на бюджетных прожекторах уличного освещения.
Далее я прогрел фару, максимальная температура светодиода составила 76,4°С, при этом температура корпуса составила 46,9°С, а поверхность корпуса драйвера нагрелась до 76,2°С. Максимальная температура внутри корпуса драйвера составила 96,2°С. Температура окружающего воздуха при этом составлял 26°С.
Что касается максимальной температуры светодиода, то я думаю, что она едва ли когда-либо будет достигнута, т.к. при езде даже на небольших скоростях будет осуществляться хорошее охлаждение. А учитывая то, что фару я планирую применять в условиях плохого освещения или ночью, то из максимального значения температуры смело можно вычесть пару десятков градусов. Свое предположение я проверю чуть позже, когда установлю фару на мотоцикл. Единственное, что меня настораживает это драйвер. Придется его устанавливать в то место, где будет осуществляться его хорошее охлаждение.
Мото тюнинг
Всем давно известно, что самое лучшее формирование светлого пучка может подарить нам только линза. Никакое рифленое стекло или же отражатель неспособны подарить столь хороший свет как линза. В наше время множество заводов устанавливают в фару в стоке линзовую оптику. Ведь в линзу можно установить ксенон, при этом, не слепя других участников дорожного движения, так как у линзы четко видно грань шторки, и нет засветки на стекле фары. Рассмотрим более подробно универсальные наборы, а именно линза + ангельские глазки + ксенон. Так как давно на нашем рынке, да и за бугром например на ebay.com полно продукции произведенной в Китае, будем рассматривать относительно не дорогие наборы. Позволю себе вам напомнить, что есть «кетай» разного качества, как редкий хлам, так и вполне адекватные качество за свою столь не большую сумму. Я позволил себе озвучить примерную цену на данные наборы после мониторинга рынка мною. На одну фару набор в виде линза + ангельский глаз + демонский глаз + ксеноновая лама + (бывает даже в комплекте герметик чтобы посадить стекло фары назад) + реле для управление шторкой(ближний/дальний) + трансформаторы напряжения для ангельских глаз + набор переходников: Н1, Н4, Н7,9005. Цена за данный комплект варьируется от 40 до 60 долларов, как с бесплатной доставкой, так и небольшая сумма за доставку её в страны СНГ. Такой же набор, но уже на 2 линзы будет стоять от 75 до 120 долларов. По поводу блоков розжига для ксенона, зачастую они не входят в такие комплекты, их нужно покупать отдельно. Хотя в более дорогих наборах они уже включены в комплект. Вариаций исполнения световой окантовки бывают разные и цвета тоже, тут уже можно подбирать на свое усмотрение. Но как по мне самый оптимальный это линза + ангельский глаз, который даже когда не подключен, в дневное время очень красиво обводит линзу. На фото видны переходники под разные цоколи, ниже подробнее расскажу, как происходит монтаж линзы с этими переходниками в саму фару
Сам данным стайлингом/тюнингом не занимался, но заинтересовался и полон решимости сделать такое чуть позже, когда будут лишние финансы. Процесс установки линз в фару. Для начала нам нужно разобрать морду, если фара вмонтирована в сам пластик, для этого читаем инструкцию, смотрим чего где крутить, снимаем морду. Или же просто снимаем фару если у вас нейкед, стрит, тд и тп Как только фара свободна, вынимаем лампочки, лишние крепления скручивает, болты выкручиваем. Берем противень, или же сетку, подкладываем полотенце, как вариант подложить доски под фару, чтоб при нагреве противень или сетка не выплавились в пластик фары. Нам нужно 200 градусов и 15-20 минут «готовки» фары/блока фар в духовке. Или же при 300 градусах 5-7 минут. Эти данные я взял не из потолка, а из американских форумов, кто как пишет. Далее когда вынули фару/блок фар из духовки, нам нужно отделить стекло от корпуса, для этого набираемся терпения, берем широкую отвертку, или какой-то шпатель. Подручным инструментом аккуратно отделяем стекло так чтобы ничего не покоцать и не сломать. Напомню, что от температуры герметик стает мягким, это дает нам возможность раскрыть фару/блок фар. После того как мы успешно произвели операцию указанную выше, нам нужно вынуть отражатель и задуть в черный цвет, для этого нужно обезжирить поверхность и краской из баллона (мат или черная вам выбирать) покрасить его. Этот пункт на усмотрение, кому может и зеркальный отражатель нравиться. Далее советую покрасить и крышку самой линзы, она съемная. Фото крышки ниже Берем корпус фары/блок фар, монтируем саму линзы, для этого изначально снимаем все крепление из основания линзы, оставляя при этом лишь капроновую шайбочку. Вставляем линзу, подбираем переходник под нужный цоколь. Контргайками зажимаем из тыльной стороны корпуса или блока фар до момента полной фиксации линзы, чтобы избежать в дальнейшем её шевеление, покачивания тд и тп.
Следующим этапом будет обратная сборка фары/блока фар. Для этого мы или берем герметик из набора (если он был в наборе) и после удаление старого герметика крепим им стекло. Или же просто напросто берем греем стекло и фару/фарный блок в духовке, так как это мы делали раньше. После того как нагрелся герметик, монтируем стекло на место. Но, не забудьте протереть линзу, стекло изнутри перед сборкой! А завершающим этапом будет подключение штекеров ксенона, ангельских глазок, монтирование лампочек на места, разводка проводки. Про это не буду рассказывать, думаю много статей написано как подключать ксенон. Но что самое главное, реле которое раньше использовали для управления ближним/дальним в би-ксеноновой лампе, сейчас же будем использовать для управления электромагнитным триггером привода шторки линзы. Из-за изменения позиции шторки, мы получаем вариации ближний/дальний свет. Напомню что все фото с интернета, как и видео ниже. Всем удачной установки. Ниже фото-примеры установок на мотоциклах.
Давайте перейдём к установке противотуманной фары.
Подключать фару я буду в цепь головного света, поле замка зажигания, перед предохранителем головного света. Место подключения я указал на схеме.
Я не говорю, что данное подключение является единственным правильным вариантом. На данный момент я думаю, что такой вариант мне больше всего подходит. Данное подключение не даст разрядиться аккумулятору, если забыть выключить фару. Единственный недостаток, который я вижу при подобном включении заключается в том, что провод от замка зажигания до предохранителя будет дополнительно нагружаться током 1А. Но в моем случае сечение провода это позволяет.
В моем случае не пришлось разрывать провод, чтобы подсоединиться к нему. На блоке предохранителей было два свободных места, в одно из них я и подключил предварительно обжатый в наконечник провод.
Кнопку я подключил в разрыв положительного провода, идущего к драйверу. У меня не оказалось под рукой предохранителя, чуть позже я установлю его в разрыв положительного провода, последовательно кнопке. Вынесенный блок драйвера я установил под бензобак, рядом с отверстием в раме. Надеюсь, что здесь блок сможет работать без перегрева. Под сиденьем он смотрелся бы лучше, но провод, соединяющий драйвер с фарой оказался очень коротким.
Фару я установил справа.
Света стало немного больше. Несмотря на то, что я попытался опустить пучок противотуманки ниже свето-теневой границы фары головного света я боюсь, что фара может слепить остальных участников дорожного движения. Придётся пользоваться противотуманкой так же, как дальним светом, то есть редко и когда один на дороге. Кстати очень удобно пользоваться противотуманкой в гараже, когда приезжаю ночью. Чтобы лишний раз не разряжать аккумулятор при заглушенном двигателе, я просто включаю противотуманку, её потребление почти в 5,5раз меньше, чем потребление фары головного света.
На следующих фотографиях я попытался показать какая получается свето-теневая граница у фары головного света совместно с противотуманной фарой. На фотографии слева противотуманка, на фотографии по центру фара головного света, на фотографии справа противотуманка + головной свет. Видим что свет противотуманки немного перекрывает свето-теневую границу фары головного света, это можно исправить, но в этом случае оказывается подсвеченной только область перед мотоциклом не более чем 2-3 метра спереди.
И ещё три фотографии вдаль. На фотографии слева противотуманка, на фотографии по центру фара головного света, на фотографии справа, противотуманка + головной свет.
Как я и предполагал, температура корпуса фары оказалась ниже, чем в моих экспериментах на ощупь температура корпуса не превысила, даже 20°С. А вот с выбором места установки драйвера я ошибся, придётся ставить его куда-то в другое место. Под бензобаком он греется.
Ну и как обычно видео версия обзора:
Купон действует на все мототовары.
На этом у меня всё. Надеюсь обзор был полезен.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
