Маршрут «Романовская дорога»
Cамая высокая дорога
Маршрут «Романовская дорога»
Адрес
Номер телефона
Длительность
Подробнее о маршруте «Романовская дорога»
Оформление разрешения проводится в администрации заповедника в городе Алушта по улице Партизанская дом 42.
Практически вся Романовская дорога находится на территории Крымского заповедника. В этих местах можно увидеть многое: от степных роз, крымской орхидеи, магнолии до цветка купины неопалимой (ясенец голостолбиковый), который славится своей хищностью. Прикосновение к коже человека листьями, цветком или стебельком уже через три часа вызывает ожоги.
Если внимательно смотреть под ноги, то можно встретить ящерицу, занесенную в Красную Книгу. Невозможно не заметить множество красивейших бабочек. Также велика вероятность встречи с крымским благородным оленем, европейской косулей, диким кабанчиком и многими другими обитателями заповедника.
Романовская дорога, уже модернизированная и асфальтированная, по прежнему служит людям. 4 ноября 2011 года ей исполнилось 98 лет.
В связи с тем, что Романовская дорога находится на территории Крымского заповедника, официальный доступ на нее ограничен и возможен только при оформлении специального разрешения в сопровождении сотрудника заповедника, который следует с вами на вашем автомобиле. Также возможно посещение заповедника в составе экскурсии, организация которых проводится экскурсионными бюро в Алуште и Ялте.
Дорога начинается от поселка Массандра, переваливает через Никитскую яйлу и спускается через главную котловину Крымского горно-лесного заповедника в Алушту.
Протяженность дороги около 60 км. Это очень высокая дорога с асфальтированным покрытием (самая высокая точка дороги — Никитский перевал 1448 м.н.у. м.), ей почти сто лет. Кроме того, это также одна из самых красивых дорог Крыма. Из 60 километров 45 — проходят по заповеднику.
Романовское шоссе — красивейшее из красивейших (и заодно восхождение на Роман-Кош, самую высокую гору Крыма)
В Крыму есть три красивейших горных дороги: Бахчисарайская — ведущая из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петринскую яйлу, Старая севастопольская — соединяющая Алупку с Севастополем через Байдарский перевал, и Романовская — красивейшая из красивейших, построенная лишь для того, чтобы последнему российскому императору Николаю II было удобно добираться до своих охотничьих угодий.
История появления Романовской дороги — проста. Согласно преданию, давным-давно в Крымских горах у целебного источника Савлух-Су (название которого переводится с крымскотатарского как «Здоровая вода») поселились скрывавшиеся от гонений христианские святые братья Косьма и Дамиан. После Крымской войны на этом месте был основан Косьмо-Дамиановский монастырь, к которому со стороны Алушты через перевал Кебит-Богаз была проложена дорога. В конце 1880-х годов российский император Александр III решил построить для себя рядом с обителью охотничий домик. А его преемник — Николай II, дабы не ездить туда каждый раз кругом из Массандровского дворца через Алушту, распорядился cвязать монастырь с Массандрой коротким шоссе. Работы были завершены за рекордные три сезона. Так осенью 1913 года в ходе юбилейных торжеств, проводившихся в Крыму в честь трёхсотлетия царствования дома Романовых, было открыто движение по одной из красивейших дорог мира.
После революции бывшие императорские охотничьи угодья в Крыму оказались экспроприированы в пользу новой власти, на их базе был создан Крымский заповедник. В 1950-х годах на его территории разместилась госдача «Дубрава», а сам заповедник превратился в элитное охотничье хозяйство, предназначенное для генеральных секретарей СССР и их гостей. Когда «единый и могучий» развалился, в «Дубраве» стали отдыхать украинские президенты.
До недавнего времени посещение Крымского заповедника было нетривиальной задачей: заповедный режим соблюдался по всей строгости. И хотя сюда периодически приезжали экскурсионные группы и даже самостоятельные туристы на личных автомобилях, организацией посещения приходилось озадачиваться сильно заранее. В 2019 году заповедник был реорганизован в национальный парк, и ограничения стали заметно мягче. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: если в доковидную эру попасть на любой из маршрутов можно было только в сопровождении местного егеря, что само по себе служило неплохим фильтром, ведь сотрудников в штате национального парка — не то чтобы был избыток, то теперь — в эпоху социального дистанцирования — живой лесник оказался заменён набором бездушных СМС-меток. Теперь на заповедном Романовском шоссе даже осенью довольно многолюдно.
Список возможных маршрутов по Крымскому национальному парку занимает два листа А4 мелким шрифтом, но с ними — такая путаница, что даже сотрудники, выписывающие пропуска в визит-центре на окраине Алушты, не в состоянии во всех их перипетиях разобраться. Поэтому всё сводится к двум возможным опциям самостоятельного посещения: проезду до Косьмо-Дамиановского монастыря с возвращением обратно той же дорогой либо сквозному маршруту по всему Романовскому шоссе через четыре перевала от Алушты до Массандры. Стоимость пропусков нетипично высока для государственного учреждения: на ноябрь 2020 года въезд на «длинный» маршрут обходится в 1400 рублей за взрослого и в 700 рублей за ребёнка. Причина становится очевидна, когда получаешь заветный пропуск: на нём белым по зелёному указан сегодняшний владелец заповедной земли — Управление делами Президента Российской Федерации.
В визит-центре национального парка в Алуште меня встретил молодой сотрудник, который для начала записал нашу семью в книгу учёта. Я спросил его, можем ли мы в ходе экскурсии по Романовскому шоссе заодно подняться на Роман-Кош, самую высокую гору Крыма.
— Не вопрос, — ответил сотрудник, — сквозной маршрут включает в себя в том числе восхождение на Роман-Кош, — после чего отправил меня в соседний кабинет к какому-то более взрослому начальнику, который снова начал задавать мне те же самые вопросы: «Кто? Куда? Зачем?». Получив ответ, что мы собираемся на длинный маршрут до Массандры, он выписал квитанцию, и отправил меня оплачивать её в кассу — отдельную будку, расположенную почему-то в стороне от основного здания. Оплату там принимали только наличными, которых у меня с собой не было. Пришлось проехаться до ближайшего банкомата.
Вернувшись через двадцать минут и оплатив выданную мне ранее квитанцию, я отправился обратно к начальнику, чтобы наконец получить у него свой пропуск. На последнем, к моему удивлению, в списке разрешённых остановок ни слова про Роман-Кош не было. Я задал логичный вопрос: «Почему?»
В ответ на меня вылилась злобная тирада, мол почему я сразу не сказал ему, что мы хотим на Роман-Кош. Я парировал, что его молодой коллега минут за тридцать до этого довольно однозначно объяснил мне, что в национальном парке — всего два маршрута: «короткий» и «длинный», и последний, на который мы как раз и собираемся, по его словам, включает в себя, в том числе, восхождение на Роман-Кош. Начальник закипел, перейдя на «ты»:
— Мне пофигу, что тебе сказал мой коллега. Я мысли читать не умею. Ты должен был мне сказать, когда я выписывал тебе квитанцию для оплаты, что вы собираетесь на Роман-Кош. Теперь это — твои проблемы: вы на Роман-Кош сегодня не попадёте, менять в пропуске я ничего не буду. Если что-то не нравится — до свидания.
Заплатив за пять минут до этого в кассе три с половиной тысячи рублей, я был не намерен отступать:
— Возвращайте тогда мне мои деньги: я отказываюсь ехать, если вы мне не разрешаете подняться на Роман-Кош.
Заклинание сработало. В мозгу начальника что-то щёлкнуло, и компромисс тут же оказался найден: он может предупредить егеря, следящего за тропой на Роман-Кош, чтобы тот пустил нас на вершину.
Потратив в общей сложности на получение пропуска целый час, мы поспешили к воротам национального парка.
Ввиду запрета на сопровождение егерями перемещение туристов по маршруту ныне отслеживается с помощью отправки специальных СМС-сообщений с буквенными кодами. Отправлять их нужно с каждой разрешённой остановки.
Сквозной маршрут по Романовскому шоссе от Алушты до Массандры, особенно если включить в него восхождение на Роман-Кош, занимает целый день. У меня получилось следующее время отправки СМС-меток (между «Д» и «Б» прячется условно-санкционированный подъём на Роман-Кош, занявший у нас чуть меньше двух часов):
С — 9:30,
Ф — 9:58,
М — 10:34,
Д — 11:26,
Б — 15:28,
К — 16:41,
Г — 17:50.
Въезд в национальный парк охраняется полноценным КПП, построенным в виде курортного псевдозамка. Такое же, на мой взгляд — категорически безвкусное, строение находится на противоположном конце Романовского шоссе около Массандры.
Когда подъезжаешь, егерь забирает пропуск и куда-то с ним удаляется минут на пять — то ли переписать данные, то ли связаться с визит-центром, чтобы удостовериться, что документ настоящий, — и лишь после этого открывает ворота.
Крымский национальный парк занимает наиболее возвышенную часть Главной гряды Крымских гор. И возможных автомобильных маршрутов по его территории — вовсе не два, как рассказывают в визит-центре.
На стенде с картой, установленном рядом с въездом, хорошо видно, что помимо основной нитки, Романовского шоссе, отмеченного жёлтым цветом, по долинам рек Альма и Сухая Альма пролегает ещё одна дорога — тёмно-синяя, ведущая вглубь парка. Её посещение также возможно в рамках однодневной экскурсии (правда, в этом случае в стороне окажутся форелевое хозяйство с Косьмо-Дамиановским монастырём, ну и о восхождении на Роман-Кош — можно будет даже и не мечтать).
Узкая дорога, укрытая от солнца кронами могучих деревьев, неспешно уводит нас наверх. Её первая и последняя реконструкция проводилась в конце 1950-х годов, когда строилась госдача «Дубрава». Ремонта с тех пор не было, и шоссе в полной мере сохраняет дух той эпохи: узкое полотно без разметки, укрытые пышным слоем яркой листвы обочины и «ламповые» советские бетонные столбики в дресс-коде «белый верх, чёрный низ» на внешнем радиусе некоторых особенно коварных поворотов. Ощущение, что мы — в каком-нибудь затёртом до дыр добром фильме Леонида Гайдая.
Места здесь — живописнейшие. И хоть это запрещено правилами, но каждые пять минут хочется останавливаться, чтобы всю эту красоту сфотографировать.
Старый асфальт виляет по склонам, повторяя все причудливые изгибы Крымских гор и постепенно взбираясь выше и выше.
Высоченные деревья изо всех сил тянутся к небу.
Главный в этих заповедных лесах — дуб. Второй после него по популярности — бук, нередко достигающий возраста в двести-триста лет. Получается, что некоторые из растущих вдоль дороги деревьев помнят времена Крымского ханства.
В небольших чащах слева и справа от дороги то и дело можно разглядеть наполненные сеном кормушки. В иные дни к ним на радость туристов выходят благородные олени и муфлоны. Нам не повезло: пока мы ехали — заметили лишь пару пугливых косуль, в мгновение ока скрывшихся от нас в лесной чаще.
Ещё в Крымском национальном парке водятся кабаны и енотовидные собаки. Бывает, что иногда забредают и волки, но егеря стараются их отстреливать, дабы они не тревожили оленей и других безобидных парнокопытных.
Первый перевал на нашем пути — Кебит-Богаз. Его высота над уровнем моря — всего 590 метров. После него шоссе спускается в Центральную котловину — живописное веерообразное лесистое ущелье, расположенное в верховьях реки Альмы.
В конце 1950-х годов, когда заповедник превратился в место отдыха высших чиновников, здесь было основано форелевое хозяйство — чтобы достопочтимые правители СССР и их иностранные гости могли не только охотиться, но ещё и рыбачить. В верховьях Альмы был создан каскад прудов для разведения ручьевой форели, вполне характерной для некоторых крымских горных рек. Однако что-то пошло не так: ручьевая форель отказалась разводиться в неволе, поэтому, дабы предприятие не потерпело фиаско, пришлось завезти сюда радужную.
Пока СССР здравствовал, целесообразность существования форелевого хозяйства в Крымских горах ни у кого вопросов не вызывала. В наши дни его деятельность поддерживается скорее по инерции, чем с какой-либо осмысленной целью. Официально считается, что мальков на форелевом хозяйстве разводят ради поддержания популяции форели в других крымских реках и озёрах. Вот только незадача: выращенная в неволе радужная форель очень неохотно приживается в не очень-то подходящей для неё естественной среде Крымских гор. But who cares?
Форелевое хозяйство в Крымском национальном парке — полисистемное, то есть — полного цикла: в одном из зданий расположен инкубатор, где из икры появляются личинки. Потом из них выращивают мальков, которых уже выпускают в садки.
Всего здесь — семнадцать искусственных прудов. Они разделены земляными дамбами, между которыми перекинуты аккуратные деревянные мостки. В каждом пруду содержится рыба определённого возраста: один — для совсем мальков, другой — для подросших особей, далее — для взрослой форели, и так далее. Такое разделение нужно, чтобы уже выросшая рыба не съедала более мелкую.
Для форели необходима прохладная проточная вода температурой не выше 18 градусов. Летом, когда питающая пруды Альма почти полностью пересыхает, пруды могут прогреваться до 25 градусов. Тогда часть рыбы в них погибает.
Ущелье, где расположено форелевое хозяйство, — поразительно красиво. В начале ноября его склоны окрашены в донельзя яркие цвета. А когда туристические группы уезжают, над прудами расплывается какая-то невообразимая тишина, которую нарушает лишь тихое журчание воды. Сказочное место.
Тишь прудов, где под сенью отражений плакучих ив форель нагуливает жир, остаётся позади. Дальше наш путь лежит в Косьмо-Дамиановский монастырь. До него от форелевого хозяйства — всего четыре километра по полого поднимающемуся вверх ущелью Альмы.
Хотя источник Савлух-Су, вокруг которого позже выросла обитель, почитается с давних времён, монахи решили обосноваться здесь лишь в середине XIX века. В 1856 году, сразу после окончания Крымкой войны, рядом с родником был основан Косьмо-Дамиановский монастырь.
Сначала он был мужским. Потом всех проживавших в нём братьев перевели в другие обители, и монастырь стал женским. В наши дни Косьмо-Дамиановский монастырь вновь действует как мужской.
Вода в источнике Савлух-Су, кстати, — действительно целебная. Её уникальность в том, что при практически нейтральной кислотности и крайне низкой минерализации, она содержит очень много ионов серебра. Водных источников с подобными характеристиками — всего несколько во всём мире.
Бальнеологическая активность воды из Савлух-Су даже при хранении в открытом виде сохраняется в течение трёх-четырёх месяцев, поэтому большинство туристов, приезжающих в Косьмо-Дамиановский монастырь, привозят с собой пятилитровые пластиковые канистры. Некоторые особо упёртые умудряются набрать из источника по двадцать пять, а иногда и по тридцать литров.
От монастыря начинается основная часть Романовского шоссе — та, которая как раз и была построена по указу Николая II в 1910—1913 годах.
Раньше неподалёку от этой петли располагался императорский охотничий домик. Он состоял из спальни государя, комнаты наследника, гостиной с кабинетом, столовой, буфетной, ванной, и нескольких помещений для свиты и прислуги. До наших дней его здание не сохранилось.
Дорога крутым извилистым серпантином устремляется вверх.
Один поворот на сто восемьдесят градусов, второй, третий. Наконец после очередного крутого изгиба шоссе проходит через искусственный пролом в скале.
Это место называется Царскими воротами.
Короткий подъём и мы достигаем следующего перевала — Чучельского. Он отделяет хребет Синаб-Даг от Бабуган-яйлы. Историческое название перевала — Савлух-Богаз, а его высота над уровнем моря — уже 1157 метров.
В последние годы императорской власти на склоны Синаб-Дага были завезены безоаровые козлы, дагестанские туры, кавказские олени и европейские муфлоны. Прижиться в местном климате смогли лишь последние, и их популяция сохраняется в Крымском национальном парке до сих пор.
В середине XX века высшее партийное руководство СССР озаботилось созданием государственных резиденций в Крыму. Многочисленные роскошные дворцы, оставшиеся в наследство от Российской империи, хоть и подходили под эти цели, но размещение в их пышных чертогах скромных советских чиновников несколько расходилось с социалистической идеологией. Поэтому, дабы исключить неудобные вопросы и проведение исторических параллелей, в 1950-х годах по всей стране было развёрнуто строительство так называемых «государственных дач», или попросту — госдач. В Крыму их было построено двенадцать, и у каждой был свой порядковый номер.
Госдачей № 12 стало охотничье имение «Дубрава», разместившееся на территории Крымского заповедника, который в связи с этим был превращён в заповедно-охотничье хозяйство. Здесь неоднократно бывали и Никита Хрущёв, и сместивший его Леонид Брежнев, и пришедший на смену последнему Юрий Андропов. Последним, кто регулярно отдыхал в «Дубраве», был второй президент Украины Леонид Кучма.
Ныне бывшая госдача № 12 превращена в музей.
По слухам, идея создания в Крыму охотничьей резиденции принадлежит Никите Хрущёву. Якобы в 1956 году, побывав в гостях у своего югославского коллеги Броза Тито и поразившись там размахом организации элитной охоты, он сразу после возвращения в Москву дал команду создать подобное предприятие в Крыму.
Так посреди заповедного крымского леса выросло двухэтажное охотничье имение с солярием, сауной, гостиной с кинозалом и станцией правительственной связи. Тянуть к «Дубраве» электрическую линию выходило слишком затратно, поэтому для обеспечения резиденции электричеством на её территории были размещены два дизель-генератора, спешно снятые для этой цели с какой-то подводной лодки.
Холл госдачи № 12 встречает посетителей чучелом благородного оленя, застреленного лично Леонидом Брежневым.
Внутри «Дубравы» полностью сохранён быт тех лет.
С одной стороны, обратите внимание насколько всё скромно. А ведь это — резиденция первого лица одной из двух существовавших в то время мировых сверхдержав.
С другой стороны, это — очередная демонстрация советского лицемерия, где официально все были равны, но некоторые — всё же оказывались «ровнее», и первые лица государства могли безнаказанно, наплевав на все существовавшие в те годы законы, в тайне от всех охотиться в заповедных крымских лесах.
На следующем фото — чучело леопарда в гостиной. Говорят, именно в этой комнате впервые был показан фильм «Кавказская пленница», снимавшийся, к слову, неподалёку от «Дубравы» — в окрестностях Алушты, который очень понравился Леониду Брежневу, после чего был разрешён к показу во всех кинотеатрах СССР.
Романовское шоссе уводит нас дальше. Там где дорога пролегает по особенно крутым склонам, её полотно укреплено роскошной каменной кладкой.
Ворота кордона «Верховина». Отсюда начинается тропа на Роман-Кош, самую высокую гору Крыма.
Таких кордонов в Крымском национальном парке — несколько. На них проживают егеря, следящие за порядком и периодически отлавливающие туристов, пытающихся проникнуть на заповедную территорию без пропуска.
Когда мы отошли от «Верховины» метров на двести, из избы вывалился егерь:
— Вы куда?
— На Роман-Кош.
— Туда нужен пропуск.
— У нас есть.
— А, ну тогда идите.
Протяжённость маршрута на высочайшую вершину Крыма — без малого три километра, набор высоты — около четырёхсот метров. Путь неспешным шагом без остановок занимает около пятидесяти минут.
Видите невысокую отвесную скалу наверху? Нам — туда.
Сначала тропа ныряет в небольшую буковую рощу.
Чем выше — тем круче.
Бабуган-яйла — самая высокогорная яйла Крымских гор. У неё — несколько вершин: Зейтин-Кош высотой 1537 метров, Учурум-Кая с Тас-Тепе высотой 1538 метров, наконец — Роман-Кош, крыша Крыма.
Точная её высота — неизвестна. В разных источниках встречаются противоречивые данные: в одних — 1545 метров, в других — 1547.
Кстати, подняться на Роман-Кош можно и с побережья. Классический маршрут — Артекская тропа, ведущая сюда из Гурзуфа. В советские времена она была очень популярна у вожатых и пионеров «Артека». В 1966 году по ней состоялось самое массовое в истории восхождение на Роман-Кош, в котором одновременно приняли участие тысяча двести пионеров. В тот год на вершине горы был установлен бюст Ленина, от которого до наших дней сохранился лишь постамент. Ныне его дополняют большой тур из камней и православный крест без опознавательных знаков.
Фото на память в коллекцию «здесь был Кезлинг».
Слева — хребет Синаб-Даг, на склоне которого расположена «Дубрава». Посередине виднеется седловина между Синаб-Дагом и Бабуган-яйлой, там находится Чучельский перевал. Позади него безуспешно пытается спрятаться в лёгкой дымке известный своими многочисленными пещерами горный массив Чатыр-Даг.
Крымские горы — в объятиях золотой осени.
Над головой кружат белоголовые сипы, издалека похожие на орлов, но в отличие от последних питающиеся исключительно падалью.
Размах их крыльев — около двух с половиной метров, это — одни из крупнейших летающих птиц в мире. Белоголовый сип с трудом может подняться с ровной поверхности, поэтому предпочитает планировать со скальных обрывов. Его типичные отличия от орла — втянутая во время полёта шея и распущенные, словно «пальцы веером», крылья.
Спуск с вершины обратно к Романовскому шоссе занимает около получаса. Едем дальше.
Третий перевал на нашем пути — Писара-Богаз. После него дорога устремляется на плато Гурзуфской яйлы. С перевала открывается вид на расстилающееся внизу под нами бескрайнее море облаков.
Этот вид — одно из ярчайших впечатлений в моей жизни. В прошлый раз я наблюдал такую картину в Высоких Татрах девять лет назад, спускаясь с Каспрового верха в Закопане.
Где-то там за пеленой облаков скрывается Гурзуф, самый приятный из всех крымских курортов.
На обрывающимся отвесной скалой вниз краю Гурзуфской яйлы на высоте 1426 метров над уровнем моря установлена белоснежная ротонда. Это — Беседка ветров. Её построили в 1950-х годах во время последней реконструкции Романовской дороги, по одной из версий — специально к приезду Никиты Хрущёва.
Ветра, гуляющие по Гурзуфской яйле, могут достигать сорока-пятидесяти метров в секунду. Таким образом, название ротонды — полностью оправдано.
Вокруг — неописуемая красота.
Синеватые осенние облака наползают на поросшие густыми лесами горные склоны.
Мама, привет, у меня всё отлично!
Неподалёку от Беседки ветров расположено небольшое ущелье. Говорят, что снег в нём не тает до конца лета.
Благодаря таким горным ущельям в XIX век на южном побережье Крыма процветал «снежный бизнес»: жаркими летними днями снег доставлялся вниз и использовался для охлаждения продуктовых погребов.
Растворяющееся в величественном ландшафте Крымских гор Романовское шоссе вьётся дальше.
Последний перевал на нашем пути — Никитский. Он отделяет Гурзуфскую яйлу от Никитской. Последняя — единственная из всех крымских яйл, которая расположена перпендикулярно черноморскому побережью. У её подножия находится Никитский ботанический сад.
Высота Никитского перевала над уровнем моря — 1448 метров. Это — самая высокая точка Романовского шоссе, и самый высокогорный автомобильный перевал в Крыму.
Очередная остановка на нашем пути — кордон «Красный камень». В дореволюционные времена здесь жили егеря, отвечавшие за организацию императорской охоты. В годы Великой Отечественной войны неподалёку от «Красного камня» укрывались партизаны.
Несколько лет назад здесь открыли музей.
На краю обрыва находится смотровая площадка. Она известна с конца XIX века, когда «Красный камень» был популярным местом для конных прогулок из Ялты.
«Что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени. »
Груда камней, увенчанная орлом, — ещё одно наследие 1950-х годов.
Солнце опускается за каменные горы.
Пора спускаться вниз.
В ноябре в Крыму темнеет рано и очень быстро. Кажется, только-только лес окроплялся рыжими лучами заходящего солнца, а вот уже на дорогу стремглав опускаются сумерки.
Последний участок Романовского шоссе, петлями серпантина устремляющийся к Массандре, проходит по благородному древнему сосновому бору. Дорога здесь — будто сказочная тропа из какой-нибудь фэнтезийной сказки. Вокруг нас — густая каша из облаков, тех самых, которыми мы четверть часа назад любовались со смотровой площадки на «Красном камне».
Я — Владимир Кезлинг, автор этого сайта, и мне важно ваше мнение!
Было интересно? Есть что дополнить? Можете рассказать свою историю и поделиться своими фотографиями? Оставьте комментарий внизу этой страницы!
Хотите узнать обо мне либо отправить сообщение частного характера — посетите мою страницу. Давайте знакомиться!
