Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).
Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.
Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.
Классы прочности для метрических болтов
Класс прочности указывается цифрами на головке.
Классы прочности для дюймовых болтов
Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.
Таблица усилий затяжки метрических болтов
Усилие указано в Ньютон-метрах.
Нажмите на изображение чтобы увеличить 
Таблица усилий затяжки дюймовых болтов
С каким усилием затягивать колесные болты
Что такое затяжное усилие и как его узнать?
Моментом затяжки называют показатель усилия, который необходимо приложить для резьбовых соединений в процессе их завинчивания. Если крепеж был закручен с прикладыванием небольшого усилия, чем это было нужно, то при воздействии различных механических факторов резьбовое соединение может не выдержать, теряется герметичность скрепленных деталей, что влечет за собой тяжелые последствия. Так же и при чрезмерном усилии, резьбовое соединение или скрепляемые детали могут попросту разрушиться, что приведет к срыву резьбы или появлению трещин в конструкционных элементах.
Каждый размер и класс прочности резьбовых соединений имеет определенный момент затяжки при работе с динамометрическим ключом, который указывается в специальной таблице. При этом обозначение класса прочности изделия располагается на его головке.
Замена колеса Kia Ceed с 2012 года
: Замена шины — Для предотвращения движения автомобиля во время замены колеса всегда включайте ручной тормоз полностью и блокируйте колесо, диагонально противоположное заменяемому. — Рекомендуется подпирать колеса автомобиля тормозными колодками и не оставлять вмашине никого при подъеме автомобиля домкратом.
6. Ослабьте каждую колесную гайку одним оборотом против часовой стрелки, но не откручивайте их до конца до отрыва колеса от земли.
7. Установите домкрат в переднее или заднее положение для домкрата, ближайшее к заменяемому колесу. Ставьте домкрат в специально предназначенных для этого местах под рамой. Места для установки домкрата представляют собой приваренные к раме пластины с двумя выступами и приподнятым краем для контакта с домкратом.
: Место расположения домкрата Для уменьшения риска получения травмы не используйте ничего, кроме домкрата, изкомплекта автомобиля, установленного в специально предназначенном для него месте. Никогда не ставьте домкрат под какой-либо другой частью автомобиля.
8. Вставив рукоятку домкрата и поворачивая ее по часовой стрелке, поднимайте автомобиль до тех пор, пока колесо не оторвется от земли. Это расстояние составляет примерно 30мм. Перед тем как откручивать колесные гайки, убедитесь вустойчивости автомобиля и в отсутствии возможностей его передвижения или соскальзывания.
9. Ослабьте колесные гайки и открутите их вручную. Плавно снимите колесо со шпилек и положите его плашмя, чтобы оно не укатилось. Для установки колеса на ступицу возьмите запасное колесо, совместите отверстия со шпильками инадвиньте колесо на них. При возникновении затруднений слегка наклоните колесо и совместите верхнее отверстие вколесе с верхней шпилькой. Затем покачайте колесо из стороны в сторону и надвиньте его на другие шпильки.
: У колес и колпаков могут быть острые края. Чтобы не получить тяжелую травму, обращайтесь с ними осторожно. Перед установкой убедитесь в отсутствии инородных тел на ступице или на колесе (например, грязи, смолы, гравия ит.д.), так как это может помешать прочному соединению колеса со ступицей. Если что-то подобное имеется, уберите. При плохом соприкосновении монтажных поверхностей колеса и ступицы возможно ослабление колесных гаек с потерей колеса. Потеря колеса может привести к потере управления автомобилем. Это может стать причиной тяжелой травмы или смерти.
10. Для переустановки колеса придерживайте его на шпильках, накрутите на них колесные гайки и затяните их вручную. Для уверенности в плотной посадке подергайте колеса, затем снова как можно сильнее затяните гайки вручную.
11. Поворачивая колесный ключ против часовой стрелки, опустите автомобиль на землю.
Затем установите ключ в соответствии с рисунком и затяните колесные гайки. Следите, чтобы торцевая насадка плотно обхватывала гайку. Не становитесь на рукоятку ключа и не удлиняйте ее трубой. Пройдите колесо по кругу, затягивая каждую гайку, пока все не будут плотно затянуты. Затем дважды проверьте затяжку каждой гайки. После замены колеса как можно скорее обратитесь к официальному дилеру компании KIA, чтобы затянуть колесные гайки на нужный момент.
Момент затяжки колесных гаек
для колеса из стали и алюминиевого сплава – 90 – 110Н·м.
При наличии манометра снимите колпачок с ниппеля и проверьте давление в шине. Если давление ниже нормы, поезжайте на небольшой скорости до ближайшей станции техобслуживания и накачайте шину до нужного давления. Если оно слишком высокое, доведите его до нормы. После проверки и корректировки давления в шине не забывайте надевать колпачок ниппеля. Без колпачка возможна утечка воздуха из шины. При потере колпачка ниппеля купите новый и наденьте его как можно скорее. После замены шины закрепите спущенное колесо в предназначенном для него месте и положите обратно на свои места домкрат и инструменты.
: У колесных шпилек и гаек вашего автомобиля метрическая резьба. Во время снятия колеса проследите, чтобы затем установить те же самые гайки, а при их замене – гайки сметрической резьбой и аналогичным типом фаски. Установка гайки не с метрической резьбой на шпильку с метрической резьбой (или наоборот) не обеспечит надежного соединения колеса со ступицей и испортит шпильку так, что ее нужно будет заменить. Имейте в виду, что у большинства колесных гаек не метрическая резьба. Будьте очень внимательны при проверке типа резьбы перед установкой купленных впоследствии колесных гаек или колес. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь у официального дилера KIA.
: Колесные шпильки — Повреждение шпилек может привести к тому, что они перестанут удерживать колесо. Врезультате повышается риск потери колеса, столкновения и получения тяжелых — травм. — Для предотвращения «громыхания» домкрата, рукоятки домкрата, колесного ключа и запасного колеса складывайте их правильно.
: Как можно скорее после установки запасного колеса проверьте давление в шине. При необходимости отрегулируйте его до заданного значения.
Использование компактного запасного колеса (при наличии)
Как правильно затягивать ступичный подшипник
Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:
Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.
Маркировка и класс прочности деталей
Цифровое обозначение параметра прочности метрического болта указано на головке, и представлено в виде двух цифр через точку, к примеру: 4.6, 5.8 и так далее.
Обозначение класса прочности метрических болтов
Предельная текучесть представляет собой максимальную нагрузку на конструкцию болта. Элементы, которые выполняются из нержавеющих видов стали, имеют обозначение непосредственно самого вида стали (А2, А4), и только после этого указывается предельная прочность.
К примеру, А2-50. Значение в подобной маркировке обозначает 1/10 прочностного предела углеродистой стали. При этом, изделия, для изготовления которых используется углеродистая сталь, имеют класс прочности – 2.
Обозначение прочности для дюймовых болтов отмечается насечками на его головке.
Обозначение класса прочности дюймовых болтов
Динамометрический ключ своими руками
| Размер | Класс прочности N.m* | ||||||||
| 3.6 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |
| М1,6 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
| М2 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | 0,42 | 0,53 | 0,63 |
| М2,5 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,48 | 0,58 | 0,78 | 0,87 | 1,09 | 1,31 |
| М3 | 0,38 | 0,51 | 0,63 | 0,84 | 1,01 | 1,35 | 1,52 | 1,90 | 2,27 |
| М4 | 0,71 | 0,95 | 1,19 | 1,59 | 1,91 | 2,54 | 2,86 | 3,57 | 4,29 |
| М5 | 1,71 | 2,28 | 2,85 | 3,80 | 4,56 | 6,09 | 6,85 | 8,56 | 10,3 |
| М6 | 2,94 | 3,92 | 4,91 | 6,54 | 7,85 | 10,5 | 11,8 | 14,7 | 17,7 |
| М8 | 7,11 | 9,48 | 11,9 | 15,8 | 19,0 | 25,3 | 28,4 | 35,5 | 42,7 |
| М10 | 14,3 | 19,1 | 23,8 | 31,8 | 38,1 | 50,8 | 57,2 | 71,5 | 85,8 |
| М12 | 24,4 | 32,6 | 40,7 | 54,3 | 65,1 | 86,9 | 97,7 | 122 | 147 |
| М14 | 39 | 52 | 65 | 86,6 | 104 | 139 | 156 | 195 | 234 |
| М16 | 59,9 | 79,9 | 99,8 | 133 | 160 | 213 | 240 | 299 | 359 |
| М18 | 82,5 | 110 | 138 | 183 | 220 | 293 | 330 | 413 | 495 |
| М20 | 117 | 156 | 195 | 260 | 312 | 416 | 468 | 585 | 702 |
| М22 | 158 | 211 | 264 | 352 | 422 | 563 | 634 | 792 | 950 |
| М24 | 202 | 270 | 337 | 449 | 539 | 719 | 809 | 1011 | 1213 |
| М27 | 298 | 398 | 497 | 663 | 795 | 1060 | 1193 | 1491 | 1789 |
| М30 | 405 | 540 | 675 | 900 | 1080 | 1440 | 1620 | 2025 | 2430 |
| М33 | 550 | 734 | 917 | 1223 | 1467 | 1956 | 2201 | 2751 | 3301 |
| М36 | 708 | 944 | 1180 | 1573 | 1888 | 2517 | 2832 | 3540 | 4248 |
| М39 | 919 | 1226 | 1532 | 2043 | 2452 | 3269 | 3678 | 4597 | 5517 |
| М42 | 1139 | 1518 | 1898 | 2530 | 3036 | 4049 | 4555 | 5693 | 6832 |
| М45 | 1425 | 1900 | 2375 | 3167 | 3800 | 5067 | 5701 | 7126 | 8551 |
| М48 | 1716 | 2288 | 2860 | 3313 | 4576 | 6101 | 6864 | 8580 | 10296 |
| М52 | 2210 | 2947 | 3684 | 4912 | 5895 | 7859 | 8842 | 11052 | 13263 |
| М56 | 2737 | 3650 | 4562 | 6083 | 7300 | 9733 | 10950 | 13687 | 16425 |
| М60 | 3404 | 4538 | 5673 | 7564 | 9076 | 12102 | 13614 | 17018 | 20422 |
| М64 | 4100 | 5466 | 6833 | 9110 | 10932 | 14576 | 16398 | 20498 | 24597 |
| М68 | 4963 | 6617 | 8271 | 11029 | 13234 | 17646 | 19851 | 24814 | 29777 |
*где N.m – крутящий момент. Равен произведению силы на плечо ее применения и измеряется в ньютон-метрах. Таким образом, если к гаечному ключу длиной 1 метр (плечо), приложить силу в 1 Ньютон (перпендикулярно на конце ключа), то мы получим крутящий момент равный 1 Нм.
При ремонте автомобиля практически у каждый автолюбитель сталкивается с проблемой затянуть резьбовое соединение с определенной силой, а динамометрического ключа нет. А стоит такой не малых денег. Вот и столкнулся с такой проблемой, на покупку денег нет, а очень нужен. Принял решение об изготовлении такого ключа. И так начнем.Для изготовления динамометрического ключа (далее ДМК) мне понадобится следующие:
Разбираю трещотку и убираю из нее механизм фиксации, он мне не понадобится.
Отрезаю ключ шестигранник как показано на фото
Теперь привариваю шестигранник к головке трещотки таким образом чтобы ручка ключа и шестигранник в собранном состоянии были параллельны.
Теперь привариваю крепление к ручке ключа.
К шестиграннику привариваю две гайки. Две потому что шестигранник оказался короткий, таким образом решил удлинить. За гайку будет цепляться крючок весов. Мой ДМК практически готов, можно приступать к сборке.
Осталось дождаться пока краска высохнет и крепить весы. Краска высохла. Закрепил весы и вот что получилось.
Весы решил закрепить кабельными стяжками. Данный крепеж позволяет быстро снять и использовать весы по прямому назначению.
Это еще не все, осталось произвести расчет. При каких показаниях весов будет тот или иной момент затяжки. Это и есть главный минус самодельного ДМК.
Из школьного курса физики нам известно: 1 Н (Ньютон) = 0,1019716212978 кг. 1 кг. = 9.806649999999 Н (Ньютонов).
Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле: кгс•м = m / (1 / L) где: кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах) m – показания весов L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)
Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно: Н•м = кгс•м * 9,81 где: Н•м – Ньютон на метр кгс•м – килограмм на метр силы
Чаще всего момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой
: m = Н * 0,102 * (1 / L) где: m – показания весов Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).
Отсюда следует, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н на весах должно быть 17,89 кг.
Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.
Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.
Наиболее простым и понятным является следующий прием:
Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.
Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.
Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.
Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:
Основные резьбовые соединения в двигателе
Перечень основных резьбовых соединений двигателя и особенности их затягивания:
Такой порядок затяжки ГБЦ чаще всего используется для рядных четырехцилиндровых двигателей
Колесные болты: как правильно затягивать?
Практически каждый автомобилист сталкивается время от времени с необходимостью затянуть колесные болты. На первый взгляд этот процесс не представляет собой особой сложности. Но это только на первый взгляд.
На самом же деле процесс затягивания колесных болтов достаточно непростой процесс, который требует от исполнителя работ определенного уровня подготовки.
При недостаточном закручивании этих элементов вполне возможно что они разболтаются, что со временем может привести к возникновению потенциально опасных ситуаций на дороге. Негативные последствия могут иметь также и излишние усилия при зажатии элементов.
чтобы избежать подобной участи крайне важно знать, как правильно проводить данную процедуру и что учитывать при ее выполнении. в рамках этого полезного материала и будут рассказаны все тонкости процесса и рекомендации относительно его выполнения.
Правильное затягивание болтов: что для этого нужно?
Как правило, базовые правила относительно того, как затягивать колесные болты содержаться в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Перед тем, как начать выполнять работы по затяжке болтов важно тщательно ознакомиться с рекомендациями производителей.
Делать это необходимо, потому как в зависимости от модели автомобиля момент затяжки колесных болтов может отличаться. Самостоятельно выбирать соответствующий момент, так же как и руководствоваться рекомендациями на различных форумах крайне нежелательно. Иногда момент затяжки колесных болтов может отличаться и для транспортных средств одной и той же марки.
Для выполнения данной работы потребуется динамометрический ключ. поэтому если вы решитесь на самостоятельное выполнение работы, обязательно обзаведитесь данным инструментом. С помощью динамометрического ключа можно выставить необходимый момент затяжки болтов.
Ну а уже выставив на нем необходимое усилие, можно не беспокоиться в дальнейшем о том, что колесо будет затянуто ненадлежащим образом. При достижении нужного момента затягивания, в основном ключ начинает проворачиваться.
Использовать для затяжки болтов колеса также можно и пневмогайковерт. В нем также предполагается функция регулировки момента затяжки. Самое главное в этом вопросе, четко понимать, что затягивать болты на свое усмотрение нежелательно и очень опасно.
При недостаточном закручивании крепежного элемента в процессе передвижения будет ощущаться серьезная вибрация в рулевом колесе, а иногда и его биение.
Ну а если слабо затянуть колеса на задней оси автомобиля, то это вообще может спровоцировать биения, повышенному износу шин и рулевых тяг, а также быстрому разрушению подшипников и деформациям дисков.
Порядок затягивания болтов: основные рекомендации
Поскольку количество болтов для каждой марки автомобилей может разниться, порядок проведения процедуры может немного отличаться. Однако, чтобы фиксация колес была с необходимы моментом, нужно и важно придерживаться следующих требований:
Порядок затяжки болтов ГБЦ
Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».
Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:
К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:
Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.
В чем измеряется затяжное усилие?
Основная величина измерения усилия затяжки болтов – Паскаль (Па). Международная система «СИ» предполагает, что данной единицей измеряется как давление, так и механическое напряжение. Соответственно, Паскаль равен значению давления, которое вызывается силой равной одному Ньютону и равномерным образом распределяется на плоскости размером в 1 м2.
Чтобы понять как можно конвертировать одну единицу измерения в другую, посмотрим пример:
Значения усилий затяжки для различных типов болтов (таблица)
Для более удобного и точного восприятия представлена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.
| Резьба | Класс прочности, Нм | Головка, мм | |||||||
| 3.6 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||
| М5 | 1.71 | 2.28 | 3.8 | 4.56 | 6.09 | 6.85 | 8.56 | 10.3 | 8 |
| М6 | 2.94 | 3.92 | 6.54 | 7.85 | 10.5 | 11.8 | 14.7 | 17.7 | 10 |
| М8 | 7.11 | 9.48 | 15.8 | 19 | 25.3 | 28.4 | 35.5 | 42.7 | 13 |
| М10 | 14.3 | 19.1 | 31.8 | 38.1 | 50.8 | 57.2 | 71.5 | 85.8 | 17 |
| М12 | 24.4 | 32.6 | 54.3 | 65.1 | 86.9 | 97.7 | 122 | 147 | 19 |
| М14 | 39 | 52 | 86.6 | 104 | 139 | 156 | 195 | 234 | 22 |
| М16 | 59.9 | 79.9 | 133 | 160 | 213 | 240 | 299 | 359 | 24 |
| М18 | 82.5 | 110 | 183 | 220 | 293 | 330 | 413 | 495 | 27 |
| М20 | 117 | 156 | 260 | 312 | 416 | 468 | 585 | 702 | 30 |
| М22 | 158 | 211 | 352 | 422 | 563 | 634 | 792 | 950 | 32 |
| М24 | 202 | 270 | 449 | 539 | 719 | 809 | 1011 | 1213 | 36 |
Также представим таблицу момента затяжки для дюймовых видов резьб по стандарту, который применяется в Соединенных Штатах.
| Дюймы | Нм | Фунт |
| 1/4 | 12±3 | 9±2 |
| 5/16 | 25±6 | 18±4.5 |
| 3/8 | 47±9 | 35±7 |
| 7/16 | 70±15 | 50±11 |
| 1/2 | 105±20 | 75±15 |
| 9/16 | 160±30 | 120±20 |
| 5/8 | 215±40 | 160±30 |
| 3/4 | 370±50 | 275±37 |
| 7/8 | 620±80 | 460±60 |
Kia Ceed (2012+). МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
| Деталь | Момент затяжки, |
| Н-м (кгс-м) | |
| Двигатель | |
| Болты крепления крышки головки блока цилиндров: | |
| 1-й этап | 3,9-5,9 (0,4-0,6) |
| 2-й этап | 7,8-9,8 (0,8-1) |
| Болты крепления головки блока цилиндров: | |
| 1-й этап | 29,4 (3,0) |
| 2-й этап | Довернуть на 90′ |
| 3-й этап | Довернуть на 90″ |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | 127,4-137,2(12,7-13,7) |
| Болты крепления крышек распределительных валов | 11,8-13,7(1,2-1,4)/ |
| М6/М8 | 18,6-22,6(1,9-2,3) |
| Болты крышек шатунных подшипников: | |
| 1-й этап | 17,7-21,6(1,8-2,1) |
| 2-й этап | Довернуть на 88-92′ |
| Болты крепления крышек коренных подшипников | 17,7-21,6(1,8-2,1) |
| Болт крепления маховика (механическая коробка передач) | 71,5-75,5 (7,2-7,6) |
| Болт крепления масляного насоса | 18,6-23,5(1,8-2,3) |
| Болт крепления звездочки привода масляного насоса | 5,9-8,8 (0,6-0,9) |
| Болты крепления маслоприемника | 14,7-21,6(1,5-2,2) |
| Болты крепления масляного картера | 9,8-11,8(1-1,2) |
| Пробка отверстия для слива масла | 34,3-44,1 (3,4-4,4) |
| Гайки крепления впускного коллектора | 15,7-22,6(1,6-2,3) |
| Гайки крепления выпускного коллектора | 42,2-53,9 (4,2-5,4) |
| Болты крепления водяного насоса | 9,8-11,8(1-1,2) |
| Гайки шпилек крепления корпуса термостата | 18,6-22,6(1,9-2,2) |
| Болт крепления направляющей трубки указателя уровня | 19,6-26,5 (2-2,6) |
| масла | |
| Болты крепления натяжителя цепи привода | 9,8-11,8(0,9-1,2) |
| газораспределительного механизма | |
| Болт крепления звездочки привода распределительного вала | 98,1-117,7 (9,8-11,7) |
| Болты крепления дроссельного узла | 18,6-23,5(1,8-2,3) |
| Трансмиссия | |
| Болт крепления кожуха нажимного диска сцепления | 18(1,8) |
| Болт крепления рабочего цилиндра | 10(1,0) |
| Болт крепления датчика скорости | 10(1,0) |
| Болт крепления кронштейна задней опоры силового | 90 (9,0) |
| агрегата | |
| Болт крепления кронштейна троса привода управления | 17(1,7) |
| коробкой передач | |
| Болт крепления рычага выключения заднего хода | 17(1,7) |
| Болт крепления вилки переключения передач первичного вала | 24 (2,4) |
| Болт крепления вилки переключения передач вторичного вала | 24 (2,4) |
| Выключатель света заднего хода | 40 (4,0) |
| Болт крепления ведомой шестерни главной передачи | 123(12,3) |
| Болт крепления крышки корпуса механизма переключения | 29 (2,9) |
| передач | |
| Болт крепления корпуса механизма переключения передач | 29 (2,9) |
| Болт крепления крышки рычага переключения передач | 20 (2,0) |
| Гайка крепления рычага переключения передач | 6,4 (0,64) |
| Болт крепления коробки дифференциала к шестерне | 106(10,6) |
| главной передачи | |
| Пробка маслосливного отверстия | 32 (3,2) |
| Пробка маслоналивного отверстия | 32 (3,2) |
| Гайки крепления колес | 98±10(9,8±0,1) |
| Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки | 60 (6,0) |
| передней подвески | |
| Гайка болта крепления амортизаторной стойки передней | 140(14,0) |
| подвески к поворотному кулаку | |
| Гайка крепления штока амортизатора передней подвески | 63 (6,3) |
| Гайка крепления пальца шаровой опоры передней | 100(10,0) |
| подвески | |
| Гайка крепления пальца шаровой опоры стойки | 39 (3,9) |
| стабилизатора | |
| Болт крепления скобы подушки стабилизатора поперечной | 31 (3,1) |
| устойчивости | |
| Деталь | Момент затяжки, Н-м (кгс-м) |
| Гайка болта крепления нижнего рычага к передней балке | 110(11,0) |
| Гайка крепления кронштейна тормозного шланга к стойке | 13(1,3) |
| Гайка болта клеммового соединения пальца шаровой | 71 (7,1) |
| опоры с поворотным кулаком | |
| Болт крепления кронштейна нижнего рычага передней | 71 (7,1) |
| подвески | |
| Болт крепления верхнего поперечного рычага задней | 71 (7,1) |
| подвески к продольному рычагу | |
| Гайка крепления верхнего поперечного рычага задней | 71 (7,1) |
| подвески к балке заднего моста | |
| Гайка крепления оси нижнего поперечного рычага задней | 112(11,2) |
| подвески к балке заднего моста | |
| Болт крепления нижнего поперечного рычага задней | 71 (7,1) |
| подвески к продольному рычагу | |
| Болты крепления продольного рычага задней подвески | 147 (14,7) |
| к кузову | |
| Гайка крепления верхней опоры амортизатора задней | 55 (5,5) |
| подвески | |
| Гайка крепления амортизатора к нижнему поперечному | 147(14,7) |
| рычагу задней подвески | |
| Болт крепления задней ступицы | 95 (9,5) |
| Рулевое управление | |
| Гайка крепления рулевого колеса | 44 (4,4) |
| Болты крепления рулевой колонки | 12(1,2) |
| Винты крепления соединителя подрулевых переключателей | 2,5 (0,25) |
| Стяжные болты вилок карданных шарниров рулевого вала | 20 (2,0) |
| Винты крепления защитного кожуха рулевого вала | 2,5 (0,25) |
| Болты крепления рулевого механизма | 28 (2,8) |
| Гайки крепления шаровых пальцев наконечников | 25 (2,5) |
| рулевых тяг | |
| Гайка крепления правой рулевой тяги к рейке рулевого | 88 (8,8) |
| механизма | |
| Контргайка наконечника рулевой тяги | 51 (5,1) |
| Болт крепления корпуса вала рулевого механизма | 70 (7,0) |
| Гайка крепления трубопровода гидросистемы усилителя | 57 (5,7) |
| рулевого управления | |
| Гайка крепления насоса гидроусилителя рулевого | 25 (2,5) |
| управления к кронштейну | |
| Болты крепления кронштейна насоса гидроусилителя | 50 (5,0) |
| рулевого управления | |
| Тормозная система | |
| Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов | 20 (2,0) |
| Болт-штуцер тормозного шланга главного цилиндра | 27 (2,7) |
| тормоза | |
| Гайка крепления главного цилиндра тормоза | 13(1,3) |
| Болты крепления суппорта переднего тормозного | 89 (8,9) |
| механизма | |
| Болт-штуцер тормозного шланга переднего тормозного | 8,5 (0,85) |
| механизма | |
| Верхний направляющий палец суппорта переднего | 27 (2,7) |
| тормозного механизма | |
| Нижний направляющий палец суппорта переднего | 27 (2,7) |
| тормозного механизма | |
| Клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра переднего | 10,0(1,0) |
| тормозного механизма | |
| Болт крепления датчика частоты вращения переднего | 8,5 (0,85) |
| колеса | |
| Болт крепления суппорта заднего тормозного механизма | 69 (6,9) |
| Клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра заднего | 10,0(1,0) |
| тормозного механизма | |
| Болт крепления датчика частоты вращения заднего колеса | 8,5 (0,85) |
| Болт крепления кронштейна генератора | 44 (4,4) |
| Гайка болта нижнего крепления генератора | 44 (4,4) |
| Болт крепления кронштейна стартера | 36 (3,6) |
| Свечи зажигания | 25 (2,5) |
Kia Ceed (2012+). ЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
Kia Ceed (2012+). ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ
| Наименование | Марка, уровень качества | Объем, л | Место смазки, заправки |
| Бензин | Октановое число не ниже 91 | 50 | Топливный бак |
| Моторное масло для двигателя 1,4/1,6 л | 5W-30/5W-40, уровень качества не ниже АСЕА АЗ и API SL или выше | 3,3/3,6 | Картер двигателя |
| Трансмиссионное масло для механической коробки передач | НК MTF (SK), HD MTF (H.K.SHELL), трансмиссионное масло KIA (API GL-4, SAE 75W-85) | 1,8-1,9 | Картер механической коробки передач и главной передачи |
| Жидкость для автоматической коробки передач | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, оригинальная ATF KIA и SP-IV | 7,3 | Картер автоматической коробки передач |
| Охлаждающая жидкость | Раствор концентрата антифриза в дистиллированной воде (для алюминиевых радиаторов) | 5,8-5,9 | Система охлаждения двигателя |
| Тормозная жидкость | FMVSS116 DOT-3 или DOT-4 | 0,7-0,8 | Гидропривод тормозной системы |
Kia Ceed (2012+). ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛЕС
